En busca de Cathay

La Ciudad Prohibida

2010-02-22T11:12:00.000-08:00

La Ciudad Prohibida desde arriba

Los muros carmesí

Vista del Salón de la Armonía Suprema

Yo ya dentro de la Ciudad Prohibida. Puerta de la Armonía Suprema

Si hay que comenzar por algo en Beijing es por el centro de todo: El Palacio Imperial. La famosa Ciudad Prohibida (Zijincheng en chino) es más conocida en China por el nombre de Gugong (Palacio Imperial). Lo cierto es que no eran tan prohibida como lo muestra la película “El Último Emperador”. Esta está centrada en los hechos acontecidos en los años finales de la dinastía Qing cuando el mandato del Emperador perdió importancia y por lo demás, por su seguridad, era mejor que no se alejará de sus muros. Sin embargo, antes de él 23 emperadores de las dinastías Ming y Qing reinaron desde sus palacios y muchos de ellos, como Kangxi (1661-1722) y Qianlong ( 1735-1796) ,realizaron variados viajes por el territorio chino. Además durante ciertas épocas los emperadores salían de ella y residían en sus diferentes palacios, como lo eran el Antiguo Palacio de Verano, El Nuevo Palacio de Verano (posterior a 1860) o el lugar de retiro que tenían en Chengde. También hay que tener en cuenta que el Palacio Imperial no sólo era la residencia del Emperador y su corte sino al mismo tiempo la casa de gobierno dónde los más selectos funcionarios regían los destinos del país. Es decir, no se podía dejar libre el acceso a todo el mundo por una situación de seguridad ante posibles amenazas al Emperador, las cuales por lo demás existían. En total se estima que el número de personas que habitaba el Palacio Imperial eran 10.000 y a eso hay que sumarle el número de funcionarios externos al palacio y visitas del extranjero que también acudían a diario a recibir audiencias. Todas los cuales no tenían prohibida su entrada.
En 1403, el tercer emperador de la Dinastía Ming Yongle(1402-1424), trasladó su capital desde Nanjing a Beijing. Esto como una medida frente a la amenaza que representaban los mongoles en el norte, cuya dinastía la Yuan, había sido derrocada por su padre el primer soberano de la dinastía Ming. Como una declaración de poder la Ciudad Prohibida siguió los principios de planificación urbana de 1500 años de antigüedad, dictados por un texto clásico confuciano. Así el emperador podía ser el intermediario del equilibrio cósmico entre el Cielo y la Tierra sólo si su capital se organizada adecuadamente. De esta forma cada detalle, como casi siempre sucede en China, tiene un simbolismo dispuesto así para entrar en comunión con las fuerzas cósmicas del Cielo. Los muros de color carmesí y techos de tejas amarillas son los colores imperiales. Los techos están jerárquicamente establecidos en su importancia según el número de figuras mitológicas que estos tienen. En tanto, las más de mil cabezas de dragón esculpidas fueron labradas como conductos para desaguar el agua. Así el Dragón simboliza el aporte del agua y la prosperidad. Además el dragón cornudo con cinco garras era el símbolo del emperador. Al mismo tiempo los tronos y salas del emperador apuntan hacia el sur pues es hacia el norte donde en general se rinden los respetos en China (En los templos es lo mismo, los budas y boddhisatvas miran hacia el sur)
Por último, cada puerta, desde fuera de la ciudad prohibida, desde la Puerta del Frente en la primera línea de la muralla de la ciudad, sigue el mismo axis hacia las demás puertas hasta la salida norte de la Ciudad Imperial. Según las teorías de construcción imperial china y del fengshui, este era un paso para que la energía del emperador circulara hacia todo el Imperio al mismo tiempo que las energías del Dao podían hacerlo desde las más remotas regiones hacia el Emperador. Hoy en día el Mausoleo de Mao con su cuerpo embalsamado y el obelisco de los mártires de la revolución en el medio de la plaza de Tiannamen han bloqueado la comunicación desde la puerta del frente y la Puerta de la Paz Celestial donde cuelga la imagen de Mao.
Durante un par de años decoró mi habitación una foto del trono imperial y si había un lugar con el que siempre había soñado estar era la ciudad imperial. El centro de todo, donde gobernaron tanto emperadores y el conjunto de palacios conservados más grande del mundo. Siempre pensé que lloraría de la emoción al verlo. Sin embargo, no lo hice. No puedo negar que me sentí muy emocionado, pero sin duda la emoción estaba un poco más dosificada tras un año en China y haber visto muchas maravillas.
Al segundo día de llegar a Beijing, sin aguantar la emoción, partí inmediatamente a visitar la Ciudad Prohibida. A la entrada de la Puerta de la Paz Celestial, la segunda puerta luego de la Puerta del Frente, me encontré con un mar de gente que iba a visitar el lugar. Aquí no había espacio para la posibilidad de visitar el lugar con relativa soledad. Desde las 9 de la mañana, en que abre sus puertas el palacio, hasta las 5 cuando las cierra, el flujo de turistas no para. Yo aproveché mi tiempo pues entre a las 10 y salí a las 4.:30. Estuve dentro tantas horas asustado aún de no poder recorrerla entera.
Cuando crucé la primera puerta debo admitir que no pude evitar recordar la película “El Último Emperador”. Así traté de seguir el camino de mármol en el medio, el cual en el pasado sólo podía ser pisado por el Emperador. Cuando paso la segunda puerta, la “De la Integridad” me encuentro muy emocionado y estoy feliz de estar solo en ese momento sin nadie que me hable. Sin embargo cantaba victoria demasiado temprano cuando se me acercan chinos a ofrecerme tours y souvenirs. Yo en general no reaccionó mal ante ellos, pero está vez estaban perturbando un momento demasiado especial. Con cara de enojo y no simpáticamente les digo en Chino: “Bie Mafan Wo” (No me molesten).Posterior a ese mal momento llegó a la Puerta del Sur, donde el emperador dictaba decretos y presidía desfiles militares. Es aquí donde se paga la entrada para ingresar. Debido a que es Patrimonio de la Humanidad y aquí si se respeta eso, la entrada me sale muy barata, 2.000 pesos(sino cuesta unos 6.000) , pensando en todos los lugares que he pagado más que eso y que sin lugar dudas valen menos la pena no hago más que alegrarme e incluso pensar en entrar dos veces. Además tomo una de esas guías electrónicas en español para hacer el recorrido. Este fue un error pues no alcanzaba a estar lo suficientemente concentrado como para me quedará retenido de alguna manera lo que un chino hablando español decía. Creo que no recuerdo nada de la guía electrónica.
Por la entrada que uno paga uno tiene acceso a casi toda la ciudad prohibida. Hay dos secciones más que hay que pagarlas aparte si uno quiere. Yo pagué una. La ciudad en su gran parte está abierta pero aún quedan zonas que están siendo refaccionadas. Así por ejemplo, no pude ver la cancha de tennis que mandó a construir el Emperador Puyi, el último, para divertirse de su aburrida vida en el palacio cuando la dinastía Qing ya había acabado pero el continuaba viviendo en él. No obstante, con lo que está abierto de la ciudad basta para estar unas horas adentro. La ciudad está muy bien mantenida. Está ha sido reconstruida y reparada en muchos de sus techos, vigas y muros. Aquí a diferencia de otros lugares en China las reconstrucciones han sido llevadas con cuidado y puestas en armonía con los modelos antiguos. Las últimas reparaciones que se le hicieron fueron antes de los Juegos Olímpicos, en donde entre otros trabajaron especialistas italianos en la reparación de los frescos de los techos y muros del palacio. Asimismo durante esas reparaciones en los techos, entre las vigas y en unas cúpulas que poseen los templos que alberga el palacio imperial aparecieron escritos budistas de unos quinientos años de antigüedad. Estos fueron copiados y reposicionados donde habían sido encontrados para no alterar a los dioses. Ahora bien, gran parte de los muros, pisos, escaleras y edificios principales sobrevivieron bastante bien al paso de los años, las guerras y demás vicisitudes de la historia china. Hoy en día es una especie de museo abierto y cerrado a la vez. El abierto obviamente es la ciudad en si y el cerrado las salas de exposiciones que se encuentran dentro de muchos de los edificios antiguos, en la cuales porcelanas, sellos, ropas, armas, bronzes, pinturas y toda la gama de manifestaciones artísticas chinas se encuentran representadas en gran número. Esta colección es sólo la mitad pues la otra mitad de las colecciones del palacio se encuentran en Taiwán donde fueron llevadas en una larga travesía en tren y barco por los nacionalistas cuando perdieron el poder. Una forma bastante inteligente de demostrar que ellos seguían manteniendo el legado cultural chino.
De la ciudad en sí hay que decir que luego de ver tantos edificios de estilo chino que en general se repiten , estos no llaman mucho la atención salvo por lo colores imperiales únicos , los cuales solamente aquí y las tumbas imperiales se encuentran. Pero en ningún otro lugar se pueden ver tantos edificios de estilo imperial juntos y tan bien mantenidos. El color, los diseños y lo bien conservado del lugar y por supuesto el contenido histórico hacen realmente que el lugar sea valedero de ser llamado Patrimonio de la Humanidad. Sin duda ha quedado dentro en mi lista de mis lugares favoritos de China.
A las 4.30 decido salí rumbo a la colina que se encuentra justo atrás de la ciudad y la cual es uno de los lugares más altos de Beijing. La cercanía y la altura hacen que uno pueda tener una de las mejores vistas de la Ciudad Imperial y al mismo tiempo de Beijing. Hacia el sur la Ciudad Prohibida y hacia el norte de la colina se encuentra la Torre del Tambor y de la Campana las cuales siguen el mismo axis que la Ciudad Prohibida, mientras hacia el Este se puede ver el lago Beihai donde alguna vez Kublai tuvo su palacio. Desde aquí la vista de la ciudad imperial es maravillosa. Esta se puede observar en toda su extensión y apreciar el foso de agua que la rodea además de las dos torres de vigilancia que tiene por la puerta trasera. Más allá de los fosos de agua que la rodea también se ven edificios en el mismo estilo que la Ciudad Prohibida los cuales eran en su tiempo diferentes ramas administrativas del país. Entre estos edificios se encuentran aún hoy los que servían de archivos imperiales. En la colina estuve cerca de dos horas y media mirando desde arriba a la Ciudad Imperial. A esas alturas ya no quedaba nada más que hacer. Solamente en silencio me quede pegado ahí. El día que visité la ciudad estaba nublado pero eso no le quitó emoción al momento. Luego de ese día subiría dos veces más a la colina ahora si con sol. Cualquiera de los días que subí sea con sol o nublado, les puedo decir que la sensación fue la misma contemplando a la Ciudad Prohibida. Imitando a los chinos y a esas frases que les gusta usar. Simplemente una Paz Celestial me acompañaba.

Breve introducción a la misma

2010-02-22T10:55:00.000-08:00

Hutong

Hall del Pueblo

Monumento de los mártires en el medio de Tiananmen

Casi un año después de mi llegada a China finalmente arribé al centro político de ésta. Debo admitir que siempre había sido mi intención irme a estudiar ahí y no a Shanghai pero las vueltas de la vida me dejaron, para bien o para mal(hasta el momento todo bien) en esa ciudad. La razón de querer ir a estudiar a Beijing era que esta definitivamente tenía más historia dinástica y contemporánea (de la índole comunista) que Shanghai. Al menos eso era lo que yo siempre había creído. En este caso mis esperanzas se cumplieron y Beijing definitivamente cumplió con mis expectativas.
Como sabía lo que me esperaba decidí quedarme ahí por dos semanas completas para poder ver todo a fondo y con la mayor calma posible. Lo cierto es que, como muy bien dice Lin Yutang en su libro “Imperial Peking, Seven Centuries of China”, dos semanas no bastan para poder absorber todo lo que te rodea. Sin embargo, creo que es un tiempo suficiente para darse una idea de lo que es Beijing.
En China muchos lugares me han llamado la atención de buena manera pero no muchas ciudades lo ha hecho favorablemente. En general son grandes urbes sin mucho sentido estético, con un tráfico endemoniado, ruidosas y por sobre todo cuadradas. En algunas no dan para nada ganas de vivir, como Chongqing o Chengdu mientras en otras ciertamente sería soportable como Guangzhou y Xian. Hay otras, en cambio, en las que realmente te dan ganas de vivir y piensas que puede ser una tarea no muy difícil de llevar a cabo. Macao, Hong Kong, Shanghai y Beijing son de este grupo. Son cuatro ciudades que en general son bastantes lindas y con mucho atractivo. Una situación que demuestra mi falta real de adaptación al mundo chino (esto es vivir como chino, alejado de los occidentales y de sus gustos y costumbres) es el hecho que las tres primeras ciudad sean justamente el ejemplo más claro de la mezcla entre Occidente y China. Sobre todo en el caso de las ex colonias portuguesa e inglesa. Shanghai en tanto está un poco más en el medio entre lo chino y lo occidental. Salvo la fachada de la parte central el resto de Shanghai es muy chino, por ejemplo donde yo he vivido el año pasado y éste. Beijing en cambio es mucho más china que las anteriores aunque también tiene una buena parte de influencia occidental.
A diferencia de Shanghai donde el peso del partido, al menos en tú diario vivir se hace imperceptible, en Beijing fue la primera ciudad en que me sentí parte de un Estado Comunista. Si estás dentro de la parte central de la ciudad y atraviesas todos los días la Plaza de Tiananmen es imposible abstenerse de ello. El retrato de Mao en la entrada de la Ciudad Prohibida, El Hall del Pueblo y el Museo de la Ciudad con sus estrellas rojas y sus grandes columnas, El mausoleo de Mao donde descansan (se dice) sus restos verdaderos y el monumento de los mártires en el medio de la plaza, son todos símbolos muy potentes para tu visión y tu imaginación. Además el hecho que toda la plaza se encuentra vigilada por cámaras y que alrededor de ella a lo menos a tres cuadras a la redonda hay destacamentos no sólo de policías sino también de miembros del ejército encargados de la seguridad del lugar, denotan el poder de movilización de la seguridad china. A partir de las 6 de la tarde este movimiento se intensifica con solados caminando en perfectas filas y con un orden difícil de ver en otras actividades en China. Ellos acordonan la zona para la noche. De día para ingresar a la plaza tu mochila debe pasar por controles de rayos X. La plaza, no recuerdo bien, 7 o 8 de la noche cierra sus accesos. Obviamente no quieren que nadie se quede a dormir ahí.
Más allá de las críticas que uno pueda tener no puedo evitar estar muy entretenido y emocionado de ver los últimos resabios de las luchas ideológicas del siglo XX. Si bien aún queda Cuba, la magnitud del aparato estatal y de las construcciones sólo puede ser comparable con los que en su tiempo debe haber tenido la Unión Soviética. Aunque lo cierto es que los años del comunismo-maoismo/stalismo-lenilismo ya han quedado en el pasado. En China ahora camina encubierto y se puede apreciar. Ahora bien , si uno anda con aire nostálgico creo que solamente un viaje a Norcorea quizás podría hacernos percibir el espíritu pasado del comunismo. En una de esas quién sabe llegue allá.
Beijing, como lo espero haber refleja en mi brevísima introducción histórica de Beijing es más que la historia del siglo XX y la revolución. Por primera vez me sucede en China que estoy en una ciudad que realmente abundan en restos del pasado bien conservados. Aquí realmente se siente que uno esta en esa China milenaria que te cuentan los libros. Desde mi alojamiento sólo con caminar unos cinco minutos estaba en frente de la Qianmen( La puerta del frente) que lleva directamente atravesando las siguientes puertas hasta la Ciudad Prohibida. También desde mi alojamiento quince minutos hacia el sureste se encuentra el Templo del Cielo, donde los emperadores rezaban por buenas cosechas. Si sigo mi recorrido por el norte atravieso Tiananmen, La Ciudad Prohibida, llego al lago Beihai donde kublai tuvo alguna vez su templo, observó la Stupa Blanca de la dinastía Qing, sigo más al norte y llegó a la torre del Tambor y de la Campana que datan de la dinastía Ming y si luego camino hacia el este avanzó hasta el Templo de Confucio y luego alcanzo, con sólo cruzar la calle, el Templo del Lama. Si mi ruta luego sigue hacia el sur, me topó con el pedazo mejor conservado de la muralla Ming y luego con una de sus puertas, la del Este. También dentro de la ciudad se pueden seguir otras rutas, la ruta de los pasos de la revolución o las recientes grandes obras de los Juegos Olímpicos. Así mi descripción podría continuar si ya me alejo un poco más del centro de la ciudad hacia otros templos y los Palacios nuevos y antiguos de Verano.
Fuera de la ciudad el tour te sigue entretenido. A sólo una o dos horas se encuentran varias de las tumbas de los emperadores Qing y Ming. También a cuarenta minutos, una hora, dos horas o tres horas dependiendo de cual parte quieras ver llegas a una sección de la Gran Muralla, el límite con el mundo no chino –bárbaro del norte.
Todo lo anterior lo describiré en detalle en próximas entregas.
El trazado de la ciudad sigue el fijado desde los tiempos Yuan y Ming. Sobretodo él de estos últimos. Si uno está en el primer anillo de la ciudad lo único que tiene que tener en cuenta para no perderse es donde está la Ciudad Prohíbida, pues esta es el centro de todo. De ahí uno se puede ubicar fácilmente por las “cuadras” de Beijing y sus grandes avenidas. A diferencia de Shanghai casi toda la ciudad está dominada por grandes avenidas y “cuadras”. La ciudad está pensada en cuadrado desde la Ciudad Prohibida hasta sus calles. ¿Pensada dije? Esa puede ser la diferencia con Shanghai. Mientras Beijing como lo vimos antes fue ideada como ciudad imperial, la cual debía seguir un orden lógico y a la vez cosmológico, Shanghai en cambio fue creciendo mediante el comercio y se fue expandiendo en diferentes concesiones que respondían a sus propias necesidades. En Shanghai sigue siendo difícil ubicarse pues la calles no siempre siguen líneas rectas y tienen constantes curvaturas, lo cual no puedo negarlo le pone bastante encanto en la ciudad. Además las calles son más pequeñas a diferencia de las grandes avenidas que dominan Beijing. Ahora bien, si bien Beijing en su trazado general sigue estando dominado por las grandes avenidas, aún perduran los Hutongs, pequeños barrios tradicionales chinos, de pequeñas callejuelas donde parece que el tiempo se ha detenido y los grandes edificios de los juegos olímpicos aún son sueños del futuro. Entre las grandes calles de Beijing uno siempre puede tener un descanso para perderse dentro de lo Hutongs, que aparecen más o menos seguidos dentro del círculo principal. Una de las mejores experiencias de Beijing.
Respecto de la percepción de la ciudad, a diferencia de Shanghai los edificios altos si bien existen se notan menos, por el hecho de que existan grandes avenidas. En verdad no sabría decirlo como una verdad definitiva pero a mi me parece que hay menos rascacielos que en Shanghai.
Cómo diría Marco Polo: ¿Qué más quieren que les cuente de Beijing? Sigan leyendo ya viene cada lugar en detalle en su debido momento… Huanying Beijing. (Bienvenidos a Beijing)

Brevísima introducción histórica a Beijing (Pekin)

2010-02-22T10:25:00.000-08:00

Plaza de Tianamen

Puerta de la Paz Celestial

Beijing es actualmente la capital de la República Popular China. Declarada la República en el mismo centro de Beijing, en la Plaza de Tiananmen en 1949. No obstante, está no fue la primera vez que Beijing fue nombrada como capital. Diez siglos antes bajo la dinastía Liao (916-1125), la cual había sido fundada en los tiempos de las Cinco Dinastías (906-960) y luego contemporánea de los Song del Norte (960-1127), ocupó gran parte del norte de China también lo fue. Estos no eran chinos sino un pueblo llamado kitan quienes adoptaron las costumbres y teorías chinas de gobierno en su dinastía. Esto les permitió que se legitimara posteriormente como una dinastía propiamente tal en las cronologías chinas oficiales (La dinastía Yuan, de los mongoles, lo hicieron viendo la utilidad que de esto podían sacar). Los Liao le dieron el nombre de Yenjing (la capital de Yen) y posteriormente lo cambiaron por el de Nanjing ( La capital del sur), él cual la hacía diferenciarse de la capital que tenían en la provincia de Liaodong al norte de China. Posteriormente otro pueblo venido del norte, los jurchen, tomaron posesión del norte de China y de parte de la zona dominada por los Song. Estos también tomaron a Beijing como la capital de su dinastía, la Jin(1115-1234) (con el nombre de Zhongdu, capital del centro). Así no fueron los chinos los primeros que la usaron como capital.

La dinastía Jin, al igual que los Liao y los Song., tuvieron un trágico final cuando las hordas mongolas los expulsaron del poder. Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, en busca de tener una capital dentro de territorio chino pero cercana a su capital de invierno Shangdu (Xanadu , en Marco Polo) en territorio mongol, decidió hacerla su capital en el año 1264 cuando aún no había subyugado a toda China. Los mongoles, cuya dinastía la Yuan reinó desde 1279-1368, pusieron por nombre a Beijing Dadu(La gran capital) o también conocida como Khanbalik(la ciudad del Khan) de la cual Marco Polo tomó el nombre por el cual fue conocida por largo tiempo en Occidente como Cambaluc. La ciudad estaba rodeada por una gran muralla rectangular con tres puertas a cada lado, con las Torres del Tambor y de la Campana en el centro(al igual que en Xi’an). Estas están ubicadas cerca de sus homólogas de la dinastía Ming que se han conservado. Diseñada por un equipo de arquitectos chinos y un árabe (omitido de la historia oficial de la dinastía Yuan[1]), su estructura regular es un paradigma que aún perdura en Beijing hoy en día. Sin embargo, su palacio tan majestuosamente descrito por Marco Polo y otros viajeros, no se ubica en donde actualmente se ubica la Ciudad Prohibida sino en donde está el lago Beihai, al noroeste de la misma, a cinco minutos caminando desde su puerta trasera. Hoy en día un gran stupa blanca tibetana de la dinastía Qing (1644-1912) sobre un monte marca la X del lugar. De los tiempos de Kublai queda bastante poco pues los Ming cuando derrocaron a los Yuan se encargaron de destruir gran parte de sus edificaciones aunque no así su trazado. Por ello solamente de los tiempos de los Yuan encontramos unas ruinas de murallas, una escultura de una tortuga que marca el lugar del palacio y una stupa blanca ubicada en un templo donde se dice Kublai rendía honores a Mahakala el Dios de la guerra tibetano.

En 1368 por fin aparece una dinastía propiamente china en Beijing, los Ming. Tomado el control de la nueva capital estos deciden ponerle el nombre de Beiping( Paz del Norte) .No obstante, no la usan como capital. La nueva capital vuelve a posicionarse en el sur en Nanjing. No fue hasta el reinado de Yongle(1403-1424) que tenemos a un emperador chino usando a Beijing como capital, ahora si nombrándola de esa forma. Durante el dominio Ming, las enormes murallas de al ciudad se restauraron y se reestructuraron. Se cree que Yongle fue el verdadero arquitecto de la ciudad moderna y gran parte de las construcciones representativas de Beijing, como la Ciudad Prohibida y el Templo del Cielo datan de su reinado. El perfil de la ciudad durante la dinastía Ming fue llano y bajo, característica que permanecería hasta el siglo XX, pues la ley prohibía edificios más altos que los de la Armonía Suprema del Palacio Imperial. En aquella época se trazó la cuadrícula actual y la ciudad adoptó un aspecto que sobrevivirá hasta nuestros días.

Durante los Qing la ciudad continuó la línea iniciada con los Ming, con grandes proyectos de reconstrucción y de nuevas construcciones (como el Antiguo Palacio de Verano) llevadas a cabo durante el reinado de Qianlong(1738-1796). Sin embargo, también se vivió el otro lado de la moneda cuando diferentes revueltas e invasiones extranjeras destruyeron muchos monumentos históricos. Por nombrar un ejemplo, ingleses y franceses prendieron fuego al Antiguo Palacio de Verano dejándolo en ruinas hasta el día de hoy. Anecdóticamente sólo sobreviven los restos de los edificios de estilo rococó que se había construido en este jardín. La ciudad prohibida en tanto luego de la expulsión del último emperador en 1919, fue convertida en museo, posteriormente bombardeada por los japoneses y por períodos hecha centro de operaciones de occidentales y japoneses.

Luego de la caída de la dinastía Qing, Beijing dejó de ser la capital, por períodos lo fue nuevamente Nanjing y Chongqing (como anteriormente lo relaté). En 1949 con la declaración de la República Popular China Beijing volvió a serlo. No podía ser de otra manera. Por 700 años, con breves interrupciones, siempre había sido la capital. Los emperadores reinaban desde ahí y Mao también lo haría.

Al igual como lo hicieron las dinastías del pasado los nuevos gobernantes cambiaron considerablemente el aspecto de Beijing para adoptarlo a su propia imagen. Demolieron los pailou( arcos decorativos) y redujeron a escombros manzanas enteras para ensanchar las avenidas principales. Entre 1950 y 1952, se derribaron las espléndidas murallas exteriores de la ciudad para mejorar el tráfico. Por años se copiaron los modelos cuadrados de las ciudades soviéticas hasta que la apertura de 1978 comenzó a dar paso a nuevos edificios, reconstrucciones de los antiguos, rascacielos y muchos automóviles.

[1] Este personaje se conoce sólo debido a los estudios del profesor chino Chen Yuan quién en 1930 descubrió una inscripción dedicada al hijo de este árabe. En este se relataba parte de la vida de su padre y de su labor llevada a cabo en la construcción de la ciudad de Beijing.

Una antigua capital dinástica: Xi’an

2010-02-17T09:25:00.000-08:00

Históricamente hablando Xi’an es una de las ciudades más importantes de China. Ubicada en la provincia de Shaanxi 陕西 (no confundir con su vecina del norte Shanxi 山西), esta fue la zona donde comenzó la historia dinástica cuando en el 221 a.C el emperador Qin Shi Huang concretó la unificación de China y declaró la primera dinastía, los Qin (221-203 a.C.). Su capital, Xiangyan fue establecida cerca de la actual Xi’an. Posteriormente la dinastía Han Occidental (203 a.C-9 d.C) que tomó mucho de los Qin, puso su capital en la ciudad de Xian, llamada Chang`an en aquellos tiempos. Así también esta ciudad fue también la capital de las dinastías Sui (581-618) y de los Tang (618-908), en lo que sería el último período como capital de toda China. Durante los años de la dinastía Tang debe haber sido sin duda la ciudad más importante de Asia y quizás del mundo. Su influencia se dejó sentir, por ejemplo en Japón, donde la capital del período Nara, contemporáneo de los Tang, era una replica de Chang’an.

El hecho que esta ciudad haya sido elegida capital se debe a razones políticas y económicas. Las económicas dicen relación con la muy famosa y no necesariamente bien estudiada “Ruta de la Seda”, cuya extremo oriental justamente terminaba o comenzaba, según por donde se lo quiera mirar, en Xi’an. Desde ahí la ruta seguía rumbo al noroeste hacia la actual provincia de Gansu para seguir su camino por los desiertos y oasis del Asia Central y terminar en la actual Turquía. Era por sobretodo en esos años una ciudad cosmopolita con viajeros de todos los confines del mundo oriental llegando y saliendo de la capital, una especia de Shanghai del medioevo chino. Respecto de la función política, Xi’an se encontraba en el medio del mundo chino y el mundo “bárbaro”. Estaba lo suficientemente bien comunicada con la China central como con los bordes del Imperio, los cuales se encontraban en constante expansión y tensión durante cuatro dinastías bastante expansivas como los fueron los Qin, los Han Occidentales, los Sui y sobre todo los Tang.

El fin de la dinastía Tang trajo consigo el término de la gran importancia económica y política de Xian. Las rebeliones se extendieron durante muchos periodos a lo largo de la provincia en 1340 a 1368 y de 1620 a 1644, justamente en el período final de las dinastías Yuan y Ming. Ya en el siglo XIX las rebeliones islámicas ocasionaron decenas de miles de muertos. Las frecuentes hambrunas diezmaron la moral de la población campesina y los comunistas encontraron gran apoyo en ellos cuando instalaron su base en la ciudad de Yan’an, en el norte la provincia a finales de los años 20 y posterior a los años de la “Gran Marcha”, pero eso es harina de otro costal.

Como en muchas ciudades chinas lo que queda de ese pasado, en lo que se refiere a restos materiales, no es mucho. Existe una muralla construida sobre los cimientos de las antiguas murallas que bordea la parte antigua de la ciudad pero que parece más bien un escenario de televisión que una reliquia histórica, que por lo demás no lo es. También están aún en pie, como en Beijing, la torre del tambor y de la campana, que marcaban las horas del días y la apertura y cierre de las puertas de la muralla, las cuales no datan de las épocas de las épocas de Xi’an como capital dinástica sino de la dinastía Ming (1368-1644). Asimismo sucede con las Pagodas del “Gran Ganso” y del “Pequeño Ganso”. Ambas construidas originalmente durante la dinastía Tang pero con muchas reconstrucciones de dinastías posteriores.

Torre del Tambor

Para apreciar el valor histórico de la ciudad dentro de la misma y no en sus alrededores (de lo cual más adelante se hablará) hay tres lugares que lo pueden hacer a uno sentir que está en la misma capital de los Qin, Han, Sui y Tang. El primero de estos lugares es el barrio musulmán de la ciudad. Un complejo de calles y callejones que alberga a las minorías musulmanas que desde hace siglos han vivido ahí traídos por la riqueza de China en los tiempos de la “Ruta de la Seda”. A través de sus callejones se puede tener un rato entretenido viendo la artesanía y comida típica musulmana de la zona. Además de eso en este lugar se encuentra uno de los lugares históricos mejor preservados de la ciudad: la Gran Mezquita. Este templo escondido entre los callejones del barrio musulmán es una construcción del siglo XVIII, aunque probablemente date de mucho antes. Lo más significativo del lugar es el estilo arquitectónico Ming -Qing del lugar puesto al servicio de un templo musulmán. La mezcla de estilos le da ciertamente al lugar un ambiente bastante particular. Hoy en día sigue siendo un lugar de culto activo en el cual se realizan varios servicios religiosos al día. Se puede visitar el patio de la mezquita, pero sólo los musulmanes tienen acceso a la sala de oración.

La mezquita

El segundo lugar históricamente valioso es el Museo del Bosque de la Estelas. Este museo cuyo edificio en su tiempo fue el templo de Confucio, alberga una colección inmensa de estelas (alrededor de 2.300), de las cuales las más antiguas datan de la dinastía Han. Es ciertamente impresionante ver la cantidad de fuentes históricas desperdigadas en estos antiguos bloques de concreto, cuya información es una muestra de primera mano de los tiempos dinásticos chinos. Para mi suerte están con sus nombres, autores y años en inglés, e incluso más, algunas de ellas poseen explicaciones de sus contenidos. Entre ellas uno de las más famosa es la del nestoriamismo Daiqin, la cual se distingue por una pequeña cruz que tiene en la parte superior, grabada en el año 781 para celebrar la inauguración de un iglesia nestoriana¹. Sin embargo, por más que tengan estas explicaciones en inglés, no deja de ser frustrante y decepcionante a la vez, el no poder entender el contenido por mi cuenta. Peor aún es el hecho que ni siquiera sé si tengo la esperanza de poder hacerlo alguna vez. Esto debido a que están escritas en chino antiguo, el cual varía no sólo en los caracteres y la manera de escribirlos sino también en la gramática. Además de ello ésta cambia en gran parte de acuerdo a las diferentes dinastías. En conclusión, llegar a leer estas estelas amerita un trabajo de chino.

El tercer lugar que vale la pena destacar dentro de la ciudad es el Museo de Historia de Shaanxi. Construido en estilo Tang y de enormes proporciones (70.000 metros cuadrados), este museo es uno de los mejores del país y su visita vale la pena. Además permite informase muy bien de cual fue el desarrollo de la ciudad de Xi’an desde los tiempo pre –Qin, hasta los años de la última dinastía. Posee dentro de su colección un gran número de guerreros de terracota extraídos de las excavaciones en las afueras de Shaanxi. Sin ánimo de deprimir a nadie, sin duda debe ser más que todos los verdaderos que llevaron a la exposición del Museo de la Moneda.

Respecto de Xian como ciudad moderna, esta es bastante agradable pese a ser una ciudad bastante grande. A diferencia de otras ciudades chinas, esta es estéticamente bastante linda, con parques y construcción de estilo antiguo por toda la ciudad. Además el clima en verano, si bien caluroso, es un calor seco que se agradece luego de haber soportado el húmedo.

Ahora bien, todo lo anteriormente mencionado, acerca de la ciudad, su historia y sitios históricos, en general poco interesan al viajero común. Si este va a Xian es solamente para ver una cosa, los Guerreros de Terracota o como le gusta denominarlo a los chinos: “La octava maravilla del mundo”.

Los alrededores de Xian.

Los alrededores de Xian son una especie de museo abierto o más bien un gran “Parque del Recuerdo” imperial. Por los campos que rodean Xian se encuentran las tumbas de muchos de los emperadores Qin, Han Occidentales, Sui y Tang. Sin embargo, visitar muchas de ellas no es muy fácil debido a las distancias que se encuentran unas de otras. Es por ello que si uno quiere ir a esos lugares hay que arrendar un taxi o tomar uno de esos odiosos tour. Sin dinero para arrendar un taxi tuve que tomar uno de esos tour chinos. Este me llevó a visitar la tumba donde reposan los restos de Gaozong (gobernó 650-684) y de su emperatriz la única mujer china oficialmente declarada emperador Wu Zetian (gobernó 684-705). De las grandes construcciones del pasado queda poco. Solamente el camino de entrada la lugar resguardado por estatuas de animales y soldados. También sobreviven 61 estatuas más pequeñas de los líderes de minorías chinas y de los representantes de países amigos que asistieron al funeral del emperador, las cuales fueron decapitadas luego de la muerte de Wu Zetian. Por último dos estelas, una de ellas sin palabras que se cree representaba el poder absoluto de la Emperatriz Wu, el cual ella consideraba imposible de expresar con palabras. La tumba en si es una montaña al final del camino de las estatuas pero como muchas de las tumbas imperiales, no se encuentra abierta.

Tumbas de Gaozong y Wu Zetian

La siguiente visita fue la tumba de una de los tantos de príncipes Tang que se encuentran cerca de Xi’an, de está tampoco queda mucho, salvo algunas estatuas. Pero vale la pena visitarla pues se encuentra abierta y se pueden ver los frescos Tang en las murallas del túnel que llevan al sarcófago mismo. El tour continuaba rumbo a un templo, pero la entrada para mi era exagerada, sobre todo luego de llevar casi un mes viajando y haber pagado muchas entradas, por lo cual dejé el tour y decidí volver por mi cuenta a Xi’an. Un taxi me llevó a una pequeña ciudad y un pequeño bus que tomé ahí me permitió volver. Haciendo honor a una ciudad que fue tan grande como Roma podría decirse que “todos los caminos llevan a Xi’an”.

Este fue mi único recorrido por los alrededores de Xi’an, aparte de los Guerreros de Terracota. Si tomé la decisión de no hacer más fue debido al cansancio de moverse todos lo días, a la necesidad de tomar tour pero por sobre todo al hecho de que de las tumbas imperiales antiguas, anteriores a los Ming, es bastante poco lo queda y en general son montículos donde se sabe que están enterrados los emperadores pero no hay mucho más para ver.

Los Guerreros de Terracota

Una vez en el poder, el emperador Qin Shi Huang, comenzó a idear como debía ser enterrado un emperador de su estirpe a la hora de su muerte (no sin antes buscar por todos los medios el elixir de la juventud). Un día descubrió qué era lo que tenía que hacer. Así, no se le ocurrió nada mejor que declarar que a la hora de su muerte sería enterrado junto a una replica exacta de su ejército y de su reino. Uno por uno sus generales y soldados serían hechos en arcilla. Además de ello una copia de su capital, de animales y utensilios de diario vivir serían también colocados en su tumba. Para que no fueran revelados los secretos de la tumba los artesanos que lo edificaron y algunas concubinas (nunca de fiar) fueron enterrados vivos junto al emperador. Posteriormente la tumba se perdió bajo tierra y pasaron los siglos sin que nadie supiera de ella salvo la referencia que en su libro dejó el Tito Livio chino: Sima Qian…

….eso hasta que en 1972 unos campesinos que cavaban un pozo hallaron uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Una cámara subterránea de barro y madera que contenía miles de soldados de terracota de tamaño natural con sus caballos y en formación de batalla. Está contenía unos 6.000 guerreros. En 1976 se comenzó la excavación de la segunda cámara la cual contenía unos 1.000 guerreros. También se encontró una tercera pero solamente había ahí 68 guerreros. Sin embargo, los arqueólogos creen que aún queda mucho por descubrir y que la excavación podría aún llevar décadas.

Desde Xian llegar a los guerreros de terracota resulta bastante simple debido a que es el principal punto turístico de la zona. Además queda bastante cerca, por lo cual muchos de los viajeros que andan contra el tiempo en viajes de dos semanas por China solamente llegan a Xian, ven los guerreros y continúan su viaje. Ir a verlos puede tomar como máximo cuatro horas de tu día (por supuesto a mi me tomó eso). El bus que se toma frente a la estación de buses de la ciudad pasa primero por la tumba misma del Emperador Qin Shi Huang, que queda a un kilómetro más menos del lugar de los Guerreros de Terracota. Yo, como podrán esperar, decidí bajarme y verla. No había descuento de estudiante y pagué los casi 4.000 pesos que cuesta la entrada. Esto para ver un gran montículo, subir a él y ver un par restos arqueológicos que están muy mal cuidados a los pies del monte. Mi primer pensamiento fue dudar realmente que ese fuera el lugar de la tumba del Emperador Qin Shi Huang. Siempre había leído que la seguían buscando. Finalmente, leyendo en otros lados llegué a la conclusión que realmente lo era. Ahora bien, ésta aún no ha sido abierta. Según la gente del lugar esta no lo ha sido debido a que si se abre se desarmaría y destruiría todo lo que está adentro. Según ellos, actualmente con el avance tecnológico aún no se puede hacer. Prefiero creerles. No quiero pensar que una vez que exploten todo lo que queda aún en el sitio de los Guerreros de Terracota por desenterrar (así como una mina en la cual se le acaba el mineral) comiencen a desenterrar la tumba del Emperador y que está se convierta en otro centro de atracción turístico.

El lugar de los Guerreros de Terracota parece un gran centro comercial. KFC y Mc Donald me dan la bienvenida y luego una serie de vendedores ambulantes también. Antes de pagar la entrada hay una gran tienda de souvenirs dónde está firmando autógrafos uno de los descubridores de los Guerreros de Terracota, aunque extrañamente nadie le está pidiendo que firme sus libros. Trato de preguntar si él es el arqueólogo o el campesino que lo descubrió pero el tipo no tiene cara de mucho amigos ni quiere conversar mucho. Él se lo pierde, no le pido el autógrafo. Converso un rato con los vendedores del lugar y le pregunto por lo precios de los libros, siendo la tienda oficial del lugar espero hacerme una idea cercana de los precios de verdad de los libros pues quiero comprar uno. No obstante, nuevamente me doy cuenta que el “arte del regateo” es algo que no se puede extirpar por lo cual no puedo concluir nada cuando los precios fluctúan entre 3.000 pesos y 15.000.

Para mi suerte el sitio es Patrimonio de la Humanidad y algunos de los acuerdos internacionales se respetan. Consigo mi entrada a mitad de precio por el hecho de ser estudiante (con mi carnet de la universidad china, esa tarjeta ISIC de estudiante internacional prácticamente no sirve en ningún lado en China, en Hong y Macao si tiene validez). Pago lo mismo que pagué por la tumba del emperador. Desde donde se paga la entrada hasta donde realmente se entra al sitio arqueológico hay que caminar un buen rato. Por suerte, vaya coincidencia, toda la avenida que lleva hasta la entrada de verdad, está llena de tiendas de souvenirs. Finalmente llego al sitio arqueológico. Estas son tres grandes cámaras cubiertas bajo grandes edificios construidos en un estilo clásico chino. La primera en que entro es la cámara donde se encontraron unos 1.000 solados, en ella se pueden ver con una excelente infraestructura todo el sitio arqueológico donde aún continúan sus trabajos. Aquí no quedan muchos en pies y están muchos en pedazos en el suelo. Algunos se exponen en los pasillos. La gran atracción de este lugar son algunos de los últimos descubrimientos, dos carruajes de bronze en miniatura. La segunda sala que visito es dónde se encontraron los 68 soldados más unos caballos, estos están aún ahí de pie. Finalmente la tercera es donde se hallaron más de 6.000 soldados. Ahí todavía hay un gran número de pie, en perfecta posición de combate. Con sus generales delante y las distintas jerarquías militares que se pueden deducir por los trajes de los guerreros. También hay muchos ahí que fueron reconstruidos en base a los pedazos esparcidos. Al mismo tiempo se ven algunas partes en las cuales aún los arqueólogos trabajan cubiertos por plásticos. En el lugar donde hay que sacarse la clásica foto con los guerreros, la cual fue mi fondo de pantalla en Chile durante mucho tiempo, la labor se torna complicada debido a la gran cantidad de turistas que vienen a ver el lugar. De hecho la mejor foto que puedes sacar de esta sala, la que en general ves en los libros, se paga extra. 4.000 pesos, lo mismo que yo pagué por la entrada a todo el lugar. Un aviso te dice “Un momento cercano con la octava maravilla del mundo no tiene precio” (Sólo les falta poner el abominable: “Hay cosas que el dinero no puedo comprar para todos lo demás existe master card”). En ese lugar en general sólo hay fotógrafos profesionales cuyas fotos tú obtendrás en algún libro.

Una vez terminado el recorrido es justamente el momento de comprar un libro para tener buenas explicaciones del lugar del lugar y buenas fotos. Uno no se demora mucho en encontrar estos libros. En el camino principal te los venden en inglés, italiano, portugués, francés, alemán y español. Primero me pongo a ver en español pero la traducción es muy mala. Pensando que es mejor, lo cual posteriormente descubrí que no, me compro uno en inglés. Luego de regatear mucho, lo compro bastante barato a unos 2.000 pesos. Basta que lo haya comprado para que la vendedora saque de debajo de la mesa otro y me diga que es mejor en calidad, fotos e información. Está en lo cierto, me ha engañado magistralmente, finalmente término pagando más y comprando ese y devolviendo el otro.

Más allá de todas mis quejas económicas, lo cierto del caso es que el lugar es impresionante. No he estado en otra de las maravillas del mundo (de muchas de las antiguas por lo demás es imposible pues ya no existen) como para decir si merece ser la “Octava Maravilla del Mundo” pero si no está en ellas es verdad que se le acerca. Son miles de guerreros cada uno distinto no sólo en posición sino también en sus caras y gestos. Además de que contienen datos importantes para entender la China de los tiempos Qin. Mucha gente reclama lo lejos que se está de ellos, pues en verdad es imposible tocarlo. Por el contrario a mi me parece que hay que pensar en lo delicado que son, hechos de arcilla, y que como he comprobado a lo largo de los viajes, los turistas chinos no respetan los símbolos de no tocar las reliquias históricas. Para mí, la cercanía no es tan necesaria me parece que es suficiente para observarlos bien y debo decir, que pese a todo el negocio que lo rodea, vale la pena visitar este sitio único en el mundo. La grandeza del ejército de terracota del Emperador Qin Shi Huang hace olvidar lo que lo rodea.

Nota: Ofrezco tours históricos-turísticos en China. Servicio de traductor, guía, escape de engaños (no prometo 100% de efectividad) y tiendas de souvenirs (100% de efectividad).

[1] Los nestorianos es una secta cristiana que consideraba que la naturaleza humana y divina de cristo eran distintas.

Un viaje en asiento duro

2010-02-15T07:48:00.000-08:00

En China hay cinco clases para viajar en tren. La primera clase es la “cama blanda”. Esto es un compartimiento con puerta y cuatro camas suaves (dos camarotes). La segunda clase es la cama dura. Esto son seis camas (dos camarotes de tres) con camas duras y sin puertas. Este es a mi parecer la mejor forma de viajar en lo que precio/calidad se refiere. Cuesta la mitad que la cama blanda y las camas son sólo un poco más duras que las blandas. Además en estas puedes realizar vida social con los demás viajeros pues es básicamente un espacio abierto hacia el pasillo donde todo el mundo circula. Ahora bien los baños públicos de la cama blanda son sustancialmente mejores.

La tercera clase es el asiento blando. Esta modalidad no siempre existe. Así, en general sólo está disponible para viajes de menos de cuatro horas. Yo sólo lo he usado para ir a Nanjing y Suzhou en trenes rápidos que llegan a los 300 kilómetros por hora. Son muy cómodos y se podría viajar perfectamente unas diez horas en ellos. Son reclinables y realmente blandos.

La cuarta y quinta clase se encuentran relacionadas pues comparten los mismos vagones. La quinta no es una clase oficial pero existe. Esta es la de viajar de pie. En general cuesta un poco menos que el asiento duro y la gente lo usa cuando no queda otra pues se agotaron los asientos, algo bastante común en muchas importantes fechas chinas.

Yo nunca he viajado en ella pero he conocido bastantes occidentales que lo han tomado por necesidad y han realizado viajes de 24 horas en ellos. Dios los tenga en su reino.

Durante el viaje del verano fue mi primera experiencia de larga duración con el asiento duro (antes había tenido una pero solamente de una hora). No fue mi elección tenerla. Tampoco fue por ahorrar dinero sino que la gran demanda por pasajes me dejó sin otra opción. Cuando suceden estas cosas es que uno realmente dimensiona que vive en un país de 1.300 millones de habitantes. En Xi’an estuve 6 días y ya el primer día partí a comprar pasajes para Beijing en cama dura. Sin embargo, estos ya estaban agotados. Imaginen ustedes que Beijing es la capital del país y a diario hay un servicio de diez trenes hacia esta ciudad. Sin querer esperar más en Xi`an compré los pasajes en asiento duro (el blando no existía). Después de todo no podía ser tan terrible. Son más menos doce horas, lo que uno tarda de Santiago a Valdivia en bus, un viaje que yo ya he realizado varias veces.

El vagón del asiento duro corresponde a lo siguiente. Los asientos vienen de a tres pegados y puestos de frente. Es decir, imposible estirar las piernas o evitar el contacto visual con los demás pasajeros pues estos te ven de frente y tus piernas se topan con las de ellos. Los asientos no se reclinan en ninguna forma y están puestos en 90 grados. No son tan duros como una tabla pero tampoco tan blando como un buen asiento. Si tienes muy mala suerte te puede tocar el asiento del medio lo que significa que estarás rodeado de gente a los lados y al frente. Esto llevará a que cuando quieras dormir, donde sea que te apoyes te terminaras topando con tus compañeros de viaje.

Yo nunca he tenido tan mala suerte. Las otras opciones de asiento son cosa de gusto. Una opción es tener la ventana. Puedes ver el paisaje, al menos el rato en que es de día (yo viajé de noche) y puedes sentir una especie de alivio y libertad al poder ver hacia afuera. Además puedes intentar apoyarte contra la ventana para dormir o en su defecto apoyarte en la una mesa que solamente da a esos puestos. La otra alternativa es la de obtener el asiento más cerca del pasillo. La ventaja de este es que puedes estirar un poco las piernas en el pasillo y tienes mayor libertad para ponerte de pie cuando quieres descansar la espalda de los 90 desagradables grados del asiento.

Como ya antes lo señalaba la quinta clases es la de los parados. Comparte los vagones con la de los asientos duros. Dependiendo de la demanda, los pasillos pueden estar completamente llenos de gente sentada en el suelo o incluso tendidos debajo de los asientos. Si se quiere salir a dar un vuelta hay que tener cuidado con no pisar alguna cabeza. Cuando se pasa de un vagón a otro se hace difícil el paso pues en sus uniones se encuentran plagadas de gente que llegó muy temprano y corrió incluso para tomarse esos lugares. Estos se encuentran cercanos a los baños y el olor que hay en esa parte se torna insoportable.

Para que el viaje se me hiciera lo más rápido posible me dediqué por un buen rato a conversar con mis acompañantes. Sin embargo, a eso de las dos de la mañana cansado, acalorado y ahogado (el aire acondicionado no funcionaba) mi cerebro se comenzó a resentir de estar pensando en chino y necesitaba un descanso. Yo estaba esperando que apagaran las luces para dormir. Ahí me dí cuenta que había sido muy iluso. Las luces no se apagaban en toda la noche. 12 horas con la luz prendida, sentado en 90 grados y sin poder estirar las piernas. Veo a mi alrededor y no sé como lo hacen pero los chinos son capaces de dormir de cualquier forma en las más extrañas posiciones algunos, incluso parados. Mi compañero del lado se me cae a mitad de la noche en mi hombro. Dichoso él, dormirá al menos por cinco horas. Por mi parte logró conciliar el sueño por diez minutos y luego abruptamente despierto ante el dolor de cuello o espalda que me aqueja. Eso se repetirá por unas dos horas más. Finalmente llegó a mi destino: Beijing. Me prometo a mi mismo comprar los boletos de vuelta a Shanghai apenas llegue para no tener que viajar en asiento duro de nuevo. No lo haré y tendré que repetir la travesía en quince días más rumbo a mi casa.

Chongqing y las esculturas rupestres de Dazu

2010-02-02T07:14:00.000-08:00

Luego de dejar a mi querido Buda gigante de Leshan, mi viaje continuó rumbo a la ciudad de Chongqing. Ubicada dentro del municipio del mismo nombre, esta región recibe la denominación de municipio debido a que no es propiamente una provincia y formaba parte de la de Sichuan hasta 1997. La ciudad de Chongqing es una ciudad bastante extraña. Esto se debe principalmente a razones geográficas. Se encuentra en el medio de la unión de dos grandes ríos el Jialing y el Yangtzi (Yangtsé). Además de ello el terreno donde está la mayor parte de la ciudad está dominado por cerros. Esto lleva a que, pese a ser una ciudad china, prácticamente no hayan bicicletas.
Esta urbe es una de las más grandes de China con una población de 30 millones y sumando. Es a la vez un gran centro económico de la zona oeste la cual se encuentra menos desarrollada que las riberas del este donde están los centros económicos más importantes del país. Así, se espera que esta Chongqing ayude a desarrollar las zonas más pobres del Occidente chino. Otro dato importante es que es uno de los “hornos” de China con temperaturas que alcanzan diariamente los 40 grados durante el verano (justo la fecha en que yo me encontraba ahí).

A mi la ciudad me recordó en parte a Valparaíso. Primero, porque abundan las pendientes y uno está obligado a bajar y subir todo el tiempo por sus callejones. Segundo, porque Chongqing es ante todo un puerto. Puerto de río diría algún viejo lobo de mar, pero puerto al fin. Si bien no es puerto de mar, la importancia de Chongqing ha radicado en que es el principal puerto en el interior de China. Ha sido a través de éste que el Yangtzi se ha comunicado con su rica desembocadura en la provincia de Jiangsu miles de kilómetros hacia el Oriente. Esto no es un dato menor si se piensa que éste fue el eje de todas las comunicaciones con las provincias de Sichuan, Hunan, Hebei, Guizhou, Jiangxi, Guangxi y Yunnan hasta muy avanzado el siglo XX, cuando se construyeron las líneas férreas que actualmente mantienen bastante bien conectada a estas zonas. Este carácter de puerto le da obviamente un ambiente particular con cientos de barcos llegando a descargar a sus orillas y viajeros tomando recorridos de placer por el Yangzi. Además de ello se pueden ver todo el tiempo a esforzados trabajadores cargando las mercancías de los barcos en sus hombros. Estos por unos cuantos yuanes llevan la pesada carga por pendientes y callejones. Otro dato importante es que hay olor a puerto, aunque aquí no es a mar (pescado sí), sino a la humedad y al mismo río Yangtzi que tiene un particular olor. En sus costas se pueden ver a muchos osados bañistas con flotadores dejándose llevar por sus costas para saciar el calor intoxicante del lugar. La mayoría de ellos me decía que el Yangzi estaba muy limpio, lo cual me cuesta creer estando en China y en una ciudad de 30 millones de habitantes en las costas del río.

En cuanto al turismo, Chongqing no tiene el atractivo de otras ciudades, además tampoco es muy linda de por sí como para estar ahí y más encima hace mucho calor en verano. El gran atractivo turístico de la ciudad es que ésta es el punto de partida de los cruceros de lujo que recorren el Yangzi. Estos te los ofrecen por toda la ciudad con sus diferentes precios. Aunque en general todos hacen el mismo recorrido, el precio varía según la calidad del barco. El principal atractivo de estos cruceros es el hermoso paisaje del alto Yangzi y pasar por las represa de “Las tres gargantas” el más polémico de todos los proyectos modernos de China, el cual dejó a miles de ciudades (con la consiguiente reubicación de millones de personas) y sitios históricos bajo el agua. Sumado al hecho que cambió para siempre toda la fisonomía de la cuenca del Yangzi. En este caso, pese a las críticas de todo tipo que recibió, la necesidad energética de China pudo más[1].

Por lo que a mi respecta el hecho que yo fuera a Chongqing tenía dos razones. La primera, poder ver de cerca al Yangzi (ya lo había visto cerca de su desembocadura al otro lado de China en Nanjing), uno de los ríos más grandes y largos del mundo[2](el tercero luego del Nilo y el Amazonas), y si fuera posible, lo cual hice, meter las patas en el agua, en una especia de seudo iniciación en el Ganges indio pero en China. Además todos los días tuve una vista privilegiada desde un hostel, uno de los mejores en que he estado, ubicado prácticamente en la unión del Jialing con el Yangtzé. El resto fue caminar por sus barrios antiguos, encaramarme entre los cerros y palpar el ambiente de la ciudad con sus extraños productos. Entre ellos fue la primera vez que vi a un vendedor con micrófono y todo vendiendo serpientes, sapos, patas de tigre y algunos brebajes derivados de los mismos en el medio de un mercado. Según él curaba distintas enfermedades además de potenciar tu virilidad (esto último algo muy repetido entre las medicinas de china). También me di tiempo para conversar con la gente del lugar, o intentarlo debido al difícil acento que tienen al hablar mandarín. Por último estuve mucho en el hostel evitando lo más posible el calor de la ciudad metido con mi mejor amigo del verano: el aire acondicionado.

Las esculturas rupestres de Dazu

Aparte del Yangzi la otra razón por las cual llegué hasta el municipio de Chongqing era para ver las cuevas budistas del condado de Dazu. Esto queda a unas dos horas en bus desde Chongqing y se puede hacer el recorrido tranquilamente en un día. Declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1999 estas realmente merecen la pena que así se las llame pues son algo único en el mundo. A lo largo del condado de Dazu hay 75 sitios protegidos. Los cuales en total suman más de 50.000 estatuas y más de 100.000 inscripciones. Iniciadas aproximadamente en el 650 durante la dinastía Tang el trabajo continuó hasta la última dinastía china. No solamente es la cantidad y los años de trabajo puesto en ellos que hacen a este sitio tan valioso. Se debe también a que como en ningún otro sitio los complejos de esculturas abarcan las tres grandes escuelas de pensamiento chino: daoísmo, confucionismo y budismo sincretizadas en un mismo lugar. En el caso del budismo es particularmente especial debido que las esculturas son en su gran mayoría representantes de la escuela del budismo tántrico o esotérico muy poco difundido en China.

Yo solamente visité, debido a la distancia entre uno y otro, los dos sitios más importantes. Estos son las cuevas de Baodingshan y las de Beishan. El primero es el más famoso de los lugares, es una especia de fresco de la capilla Sixtina, pero hecho en escultura y con temas del budismo tántrico y esculpido fundamentalmente durante la dinastía Song (960-1279). En una especie de “u”, lo cual hace imposible captarlo en una foto, el fresco escultórico recorre diferentes historias y temas del budismo esotérico. La pieza más importante del lugar son el Buda recostado de unos 10 metros y la escultura de Guanyin de los mil brazos (que de verdad tiene mil brazos y si no anda cerca) A mi lo que más me impresionó del lugar fue la cueva donde se encuentra Buda rodeado por ocho Boddhisatvas, ese lugar es simplemente una maravilla.

Beishan es más antiguo que Baodingshan, son en su mayoría esculturas de la dinastía Tang (618-908), las cinco dinastías (906-960) y también los Song. Están menos conservadas que las primeras mencionadas, pero de todas maneras continúan en considerable buena forma mostrando aún el fino trabajo llevado ahí hace ya más de 10 siglos.
Con meter mis pies en el Yangtzi y haber visto estás maravillosas esculturas me di por pagado de haber ido a Chongqing e hizo que valiera la pena soportar uno de los peores calores de mi vida.

[1] Dos documentales que recomiendo acerca del tema son: “Los zapatos chinos”(Die chinesischen shuhe) de Tamra Wyzz y sobre todo “Up to Yangtsé” de Yung Chang. Este último muestra la vida de diferentes chinos y como esta cambió debido a la construcción de la represa. Cuenta desde los que encontraron nuevos puestos de trabajo en los cruceros hasta aquellos que no fueron incluidos en las políticas de reubicación y tuvieron que moverse hacia nuevas tierras. Además de aquellos que realizaron levantamientos en algunos pueblos. Esto último por supuesto se encuentra en los extras del DVD.

[2] No por nada en chino se llama Changjiang长江. La traducción literal sería “río largo” o algo así como “gran río largo”, el primer carácter significa largo y el segundo río pero hace referencia a un río grande, el río más pequeño tiene en chino otro nombre.

Una práctica de piedad: “piedad filial” del pasado

2010-01-12T06:11:00.000-08:00

“Piedad filial” es la traducción española del término xiao 孝, el cual hace referencia en la teoría confuciana de la sociedad del respeto indiscutible que se debe tener ante los padres. Un concepto de fundamental importancia no sólo para entender a la familia china sino también al Estado chino que tenía al emperador por “Gran Padre” de todo el pueblo chino.

Como muchas veces sucede en la historia, la implantación de ciertas ideas dentro de la sociedad pueden llegar a llevarse al extremo cuando de defender ciertos valores se trata. Así, una práctica que se dio en China fue la de cortar parte del propio cuerpo de un hijo para dárselo a su padre enfermo en muestra de devoción filial. Esto fue celebrado tanto por tratados médicos, historias dinásticas, poemas y ensayos. Aunque también encontró detractores que consideraban que el flagelo del propio cuerpo, un regalo de tus padres, atentaba al mismo tiempo con el legado de ellos. En los tiempos tardíos de la China Imperial, la gente cocinaba sus propias partes de carne u órganos internos en búsqueda de salvar de la muerte a uno de sus padres. Para realizar este ofrecimiento muchas veces se invocaba a Guanyin (diosa de la compasión budista) para que llegara a buen fin el sacrificio. Esto, como lo decíamos antes, fue visto por los confucianos como una practica en extremo heterodoxa. A continuación un relato de estas prácticas:

“ Peng Youyuan de la dinastía Ming era un nativo de Yiyang, Huguang. El tenía el hábito de entonar las escrituras de Guanyinn, Los tres Oficiales y otras deidades en esperanza de prolongar la vida de sus padres. Un día su padre estaba muy enfermo, y él cortó un pedazo de su brazo para dárselo a él para que así él se curara. Su padre se mejoró y vivió más de diez años después de eso. En el otoño de 1636 su mamá estaba tan enferma que ni siquiera se podía parar de su cama. Yuan estaba preocupado noche y día. Un día él soñó con Guanyin, esta le dijo que el tiempo de su madre se había acabado, pero que si ella comía un hígado humano podría sobrevivir. Cuando el despertó la siguiente mañana, la mamá le dijo que le gustaría comer un hígado de cordero. Entendiendo el significado del sueño, se arrodilló y le agradeció a Guanyin (…) Después de bañarse y rezar, tomó su cuchillo y lo apuntó a la zona donde sus pulmones e hígado estaban ubicados. La sangre salió desparramada luego del primer corte. Las costillas se vieron luego del segundo corte. Después del tercer y cuarto corte, dio un estruendoso grito y luego del sexto, alcanzó al corazón. Luego del corazón buscó los pulmones y después de los pulmones encontró el hígado. Para ese momento estaba agotado debido al extremo dolor. Después de un momento de descanso, llamó a su esposa y le dijo que cocinara rápidamente el corazón y se lo sirviera a su mamá. Sin saber lo que realmente era, su madre se lo comió feliz y prontamente se recuperó. Gente de cerca y lejos, muy emocionados se acercaron a conocer la historia. Debido a que sus heridas aún no habían cicatrizado sus pulmones aún se podían ver, algunas personas rezaron a los dioses por ayuda. Muchos de ellos soñaron con Guanyin, que les dijo “No es difícil cicatrizar las heridas, pero debido a que poca gente tiene piedad filial en está época degenerada, dejaré que se vean los pulmones afuera por 100 días para que todos los puedan ver”. Lo anterior fue registrado por Wang Wennan, un portador del segundo grado”.

(Guanyin jingzhou linggan Huiyao, 424 – CFY)

Fernando González en el Master de Shanghai

2010-01-04T04:38:00.000-08:00

“¡Estoy llorando!”
Fernando Solabarrieta,
Juegos Olímpicos de Atenas.

Hoy intentaré emular a nuestros queridos periodistas deportivos con una crónica llena de emotividad y nacionalismo.

Hasta el año pasado se realizaba en Shanghai el torneo de Maestros donde jugaban los mejores ocho jugadores del año. Lamentablemente el 2008 Fernando González no pudo clasificar por lo cual no tuve la oportunidad de verlo. Sin embargo, la vida te da otras oportunidades y este año el torneo de Maestros se trasladó a Londres y él de Shanghai pasó a ser un torneo de los “Master Mil”, estos son lo ex “Súper Nueve” es decir, los mejores torneos luego de los Grand Slam. Es por ello que cuando supe que éste se iba a realizar inmediatamente compré, no una, sino que cuatro entradas con la intención de ver a Fernando González y también de paso a Roger Federer. De esta forma con cuatro días me aseguraba sí o sí verlos. Por desgracia Federer aquejado de una lesión, o simplemente sin querer jugar luego de haberlo ganado todo, no estuvo presente. Las entradas eran un chiste de barato para el espectáculo ofrecido. Por ser estudiante tenías un descuento y sólo costaban cinco mil pesos cada entrada. Por ella podías ver, como a mi me tocó, en el mismo día a Nadal, Djokovic, Del Potro, Davydenko, Tsonga, Sölderling y González; por nombrar a los tenistas ubicados dentro de los quince primeros del mundo. Por cinco mil pesos sería un sueño en Chile ver jugar a todos esos jugadores y en un estadio que ya quisiéramos tener.

Mi emoción por ver a González no solamente se debe al hecho que sea chileno y que los chilenos seamos bien nacionalistas por nuestros deportistas ("la escasez hace al fanático", podría ser el dicho), sino también debido a mi admiración meramente deportiva y profesional por lo que ha sido su carrera deportiva. Venido de un país donde las políticas deportivas no existen, hecho a punta del esfuerzo suyo y de su familia, ha logrado mantenerse en la elite de uno de los deportes más profesionales, competitivos y populares del mundo por a lo menos los últimos cuatro años (ha terminado entre los quince primeros del Ranking ATP). Además de notables participaciones en los juegos Olímpicos. Es decir, ha sido por lejos el mejor deportista chileno de los últimos cinco años. Mi admiración por González además se debe a que pocas veces he visto a un tipo con tantos “huevos” en la cancha. No creo que a nadie del circuito le guste encontrarse con González. Salvo algunas contadas ocasiones en que su genio lo traiciona (pero lo puedo perdonar por eso pues sé por experiencia propia como jugar tenis te hace ofuscarte muy seguido), con él hay que terminar de jugar el último punto para sentirte ganador. No recuerdo cuantos partidos ha dado vuelta en desventaja pero sin duda mucho más que un par. (Se me viene a la cabeza la final de dobles de los juegos olímpicos con Massu donde levantaron creo que seis o cinco puntos de partido y terminaron ganando)

Como último dato para la estadística, creo que va a ser por un largo tiempo el único chileno que pueda decir que le ganó al mejor jugador de todos los tiempos. Esto el día que derrotó a Federer justamente en el Master de Shanghai el 2007, obtuvo una historia de aquellas para contarles a los nietos.

Me he dado cuenta con el tiempo fuera del país, que el chileno tiene problemas de fanatismo y nacionalismo con ciertas cosas. Entre otras, nuestro día nacional el “18” incomprendido por la mayoría de los extranjeros acá. El entusiasmo deportivo por ciertos deportes también es extraño. Nuevamente la escasez hace el fanatismo. Aparte del deporte rey y el “más hermoso del mundo”, el tenis ha llegado a encumbrar alto en la sociedad chilena, merced de una no despreciable cantidad de buenos exponentes a lo largo de la historia y sobre todo debido a los últimos 10 años por la aparición de los dos más grandes tenistas de nuestra historia, el mismo González y Ríos, seguidos por otro de los mejores de nuestra historia, Nicolás Massú. Esto ha llevado a que por más lejano que sea el lugar siempre aparezca un chileno con bandera y gritando en apoyo de uno de los tenistas en alguno de los lugares más remotos de la Tierra. En este caso no fue la diferencia.

El nacionalismo y fanatismo deportivo chileno siempre lo he tenido en lo que se refiere al tenis y el fútbol. En el tenis se me pegó en la época del Chino Ríos cuando más de un sagrada mañana de fin de semana me desperté a verlo o en alguna clase de ciencias duras siguiendo el partido por radio, con un grito de todos cada vez que ganaba un punto, el profesor nos quitaba los personal stereos.

Además de este fanatismo chileno, cuando uno está en China parte del sueño de Bolívar se cumple, y hay una especie de amistad latinoamericana. La cual se debe, sin duda al hecho del sentirse lejos de casa y con un mundo que tiene tan poco en común. Esto hace que la cercanía cultural lleve a establecer cierta “hermandad”. Así, el día anterior al partido de González viendo otros partidos conocí a un pareja Boliviana, lo cuales inmediatamente me invitaron a sentarme con ellos y ver el partido juntos, cuando les dije que era chileno lo primero que me dijeron no fue “nos quitaron el mar” o “devuélvannos el mar” sino “¡Mañana juega González venimos de todas maneras a hacerle barra!” Luego conocí a unos colombianos y mexicanos que me repetían exactamente lo mismo. La colombiana en tanto me decía que no me preocupara por la barra que seguro venían chilenos. Ella había venido el año pasado y recordaba que habían llegado unos cincuenta con banderas y por supuesto recordaba el “chi chi le le”. Afuera mientras comía algo, un chino me dice lo mismo acerca de los gritos y banderas, él los había visto cuando González derrotó a Federer.

Llegó el día del partido y yo me sentía como cuando tocaba Charly Garcia en Chile, hiperventilado y nervioso por llegar a la hora, imposible hablar de otra cosa, contando los minutos para que llegara la hora del concierto, en este caso del partido. Llegué al primer partido que ni siquiera recuerdo de quién era. A lo largo de ese partido comienzan a llegar los chilenos y se empiezan a colgar banderas ante la mirada atónita de los chinos. Como dato aparte, los chinos deben de haber estado muy impactados pues en general los que hinchan por Nadal u otros con poleras y banderas del país correspondiente no son ni españoles ni de los países del tenista sino chinos. Así, en el caso de Del Potro por ejemplo, sólo observé chinos apoyando.

Volviendo al partido, a González le tocó justo uno complicado, contra Davydenko a quién nunca había vencido (record de 9-0) pero uno siempre tiene la esperanza de que esta vez si que se le gana.

Salen los animadores y presentan a González, aparece en la cancha e inmediatamente salen los “Chi Chi Chi le le” y los gritos de ¡¡¡Vamos Huevón!!!, González nos ve a todos los chilenos y saluda. Viene Davydenko, ningún ruso de la gran colonia rusa en Shanghai está presente. Al mismo tiempo que salen los jugadores comienza el chileno - desagradable ambiente de Copa Davis, entre los aplausos del público se escucha los ¡¡¡buuuu!!! provenientes de la barra chilena cuando sale el ruso. A lo largo del partido se escuchan los “chi chi lele”, “los mijitos rico”, “vamos huevón” y el huevón pa arriba y para abajo, más de alguno le saca una sonrisa a González. Nuestro tenista empieza mal pierde 6-4 el primer set y no se ve por donde, el ruso pega y corre como condenado. Entonces nuevamente el sentimiento de Copa Davis aparece, se escuchan los gritos de “pelao” y “stolichnaya” dirigidos al ruso con la intención de, supongo yo, desconcentrarlo. Pero esta vez no hay vuelta González pierde la paciencia tira la raqueta y comienza a alegar por cualquier cosa, el genio le ganó. Pierde 6-4 el segundo set y su décimo partido contra el ruso. Sin embargo, tan lejos de casa el chaqueteo se olvida, nada de “no lo veo más” ni “el hueón malo” aquí sólo aplausos para González y pese a su enojo el tenista nacional se despide de la barra. Cuando vamos a ver si lo podemos ver en camarines, nos dicen que ya se ha ido apenas perdió, después de todo no le gusta perder. (Es colocolino por lo demás)

El querido "Dafo" de Leshan

2009-12-29T05:18:00.000-08:00

Luego de Emeishan seguí en mi peregrinaje budista con destino al buda gigante de Leshan. Este es el Buda sentando más grande el mundo, el cual se comenzó a construir en el año 713 y fue terminado casi cien años después durante la época de la dinastía Tang.
Llegar ahí es bastante sencillo desde Emeishan pues está a solamente una hora y es parte del circuito turístico de la región. De hecho hay muchos viajeros que solamente hacen el recorrido por un día y luego vuelven a Emeishan o Chengdu. En mi caso yo seguía de viaje hacia el este por lo cual me quedaba de camino. Es por ello que me fui con todas mis cosas para alojar en la ciudad de Leshan. Apenas llegué dejé mi mochila grande en el terminal de buses pues no quería acarrearla y solamente continué con mi equipaje de mano para dormir una noche en Leshan y luego seguir mi viaje.

La ciudad de Leshan no es fea, pero aparte del Buda Gigante hay poco para ver que valga la pena realmente como para pegarse el viaje, por lo cual inmediatamente partí al Buda Gigante donde esperaba gastar todo el día. Con un calor insoportable de 35 grados y una humedad de un 200 por ciento llegué a la entrada del Buda. Cerca de la entrada algunas estatuas de budas esculpidas dentro de cuevas preanuncian la máxima atracción del lugar. Lamentablemente lo arcilloso del terreno ha llevado a la erosión de muchas de ellas y en algunas sólo se vislumbran sus siluetas.
Siguiendo la escalera, atravesando las infaltables tiendas de souvenirs, se llega al Buda Gigante (Dafo大佛, como se lo conoce en chino). Lo primero que se ve es su cabeza pues no hay manera de llegar por sus pies a menos que sea en barco, por ello si uno lo quiere ver entero debe descender nuevamente. El lugar está plagado de gente y la cola para verlo es gigantesca y avanza lenta ante un calor insoportable, saco una toalla una y otra vez para sacarme el sudor y es como si no lo hiciera pues vuelvo a transpirar inmediatamente. Me acompaña un indio que conocí ahí. Cuando comienzan las escaleras que llevan por una ladera de Dafo, la situación se vuelve insoportable, pues para la cantidad de gente que hay es una escalera estrecha. Además de esto las chinas sacan sus paraguas en busca de que el sol no broncee su piel y les quite el atractivo. Así entre gente, paraguas y calor la experiencia de ver al Buda sentado más grande del mundo se vuelve realmente difícil. Sin embargo, la emoción no se va y mientras bajas, rodeado por relieves budistas en las murallas, comienza a aparecer toda la magnitud del Buda.
Si ya te habías quedado impresionado al ver su cabeza, más impactante es ver sus manos y pies y verlo completamente sentado ahí. Llego a sus pies y lo contemplo. Es imposible tomarlo entero en una foto pues la plataforma no da la distancia para hacerlo, esto debido a que el Buda queda justo en la ribera del río Min esculpido en las laderas de este. Por lo mismo no se puede ver a los dos guardianes que están a sus costados. Para ello hay que pagar uno de lo barcos que cuestan entre 5000 y 10000 pesos dependiendo de cuanto rato paren frente al Buda y por donde pasen.

Mi primera pasada es bastante rápida pues te obligan a seguir para que no haya un atochamiento de gente. Alcanzo a sacarme las fotos de rigor pero quedo con gusto a poco al tener que verlo tan apurado y con un calor insoportable. Salgo por unas cuevas que te llevan al otro lado del parque del Buda Gigante. Dentro del mismo parque todavía hay un par de cosas que ver, aunque nada que se compare al Buda. Una pagoda, otro parque temático budista y un templo son parte de mi recorrido. Son recién las cuatro y media de la tarde y no tengo nada más que hacer. Entonces tomo la mejor decisión, decido no salir del parque hasta que este cierre (a las 7:30 de la tarde) y quedarme a ver al Buda cuando no haya gente. Hago hora por ahí conversando con algún chino y a las 6 vuelvo al Buda. Ya no hace tanto calor y casi no hay gente. Las escaleras que antes bajé en media hora ahora las desciendo en un minuto.

Todavía quedan algunos turistas chinos a los pies del Buda. Unos letreros en las uñas del Buda piden por favor que no lo toquen ni se suban en él. Basta que salga esto para que no sólo le toquen la uñas sino que se encumbren sobre sus pies de 1.200 años y se saquen fotos sobre ellos. Les enseño el cartel ante mi enojo pero ellos creen que es una broma, deben haber pensado que chistoso el “Lao Wai” (extranjeros en lenguaje coloquial), nos dice algo que nadie señala acá, por lo cual solamente se ríen. Una media hora después se han ido. Son las siete y está atardeciendo, estoy solo frente al Buda sentado más grande del mundo, de 1.200 años de antigüedad. Majestuoso, Da Fo mira el atardecer sobre el río Min como lo ha hecho por los últimos XII siglos. Esta vez un pequeño viajero, con la piel de gallina y el corazón acelerado, del otro lado del mundo le hace compañía mientras el sol señala el fin del día. Agarra su diario de viaje y escribe en su horrible caligrafía que lo ha acompañado toda la vida:

7 de agosto de 2009

“ …No puedo dejar de mirarlo mientras el sol y el día se va, él parece inquebrantable al paso del tiempo, las grandes dinastías del pasado , Tang , Song, Yuan , Ming y Qing pasaron y él continua ahí, 71 metros, sentado apaciblemente, mirando al horizonte sobre la confluencia de dos ríos en la ciudad de Leshan. Alucinante, las palabras se me quedan cortas, una de las construcciones más imponentes que he visto en China”.

Al terminar de escribir esto un guardia del lugar sorprendido de que todavía quede alguien ahí me avisa que ya han cerrado y debo irme, abre nuevamente las puertas de la escalera y me retiro.

Emei Shan (El monte Emei). Una de la cuatro montañas sagradas budistas

2009-12-22T06:08:00.000-08:00

Luego de dieciséis terribles horas de viaje desde Ganzi hasta Kanding, las cuales incluyeron atravesar un río en la mitad del camino y desviarnos por medio de las estepas tibetanas debido a los cortes constante de la ruta, llegué nuevamente a Kanding. Ahí me apresuré a comprar pasajes para mi siguiente destino: Emeishan. Aún en la provincia de Sichuan, esta es una de las cuatro montañas budistas sagradas en China y Patrimonio de la Humanidad desde 1996. Es famosa por sus monasterios y por el banco de nube que se observa desde su cumbre a 3099 metros de altura. Luego de pelear en la boletería del terminal de buses, debido a que nadie hacia la fila, conseguí mis boletos. Dormí una noche nuevamente en Kanding y al día siguiente seguí rumbo hacia la montaña.

A las 8 de la mañana partí a Emeishan. Tras 6 horas de viaje llegué al terminal de buses. Por supuesto, como ya lo sabía según la Loney Planet, la montaña no quedaba a la mitad del pueblo, sino que había que tomar un taxi para llegar hasta ahí. Sin embargo, al intentar obtener un taxi surgió un problema. Los taxistas me decían que ellos no iban hasta allá pues este lugar quedaba muy lejos. Sin entender mucho, volví a la central de información turística del terminal (en chino por supuesto) y ahí me explicaron que era lo que pasaba. Todo había sido un problema del chino y sus caracteres. Yo no estaba en el pueblo de Emei Shan (俄眉山) sino en el pueblo de Meishan (眉山) es decir, ese sonido “E” (que por lo demás en chino significa tener hambre) hacía la diferencia. Para llegar a Emeishan había que tener conciencia de tres lugares distintos. Uno la ciudad de Meishan, a una hora del pueblo de Emeishan a pocos pasos de la montaña del mismo nombre.

Aunque por un momento pensé que estaba en cualquier lugar lejos de la montaña, el problema no era mayor, solamente había que tomar una especie de colectivo junto a otras personas para llegar al lugar. En una hora estaba en el pueblo de Emeishan. Ahí lo primero como siempre cuando se llega a un lugar es buscar alojamiento. Nuevamente en esta tarea sigo a la Lonely Planet. El lugar señalado se llama “Teddy Bear” y es el más recomendado por los mochileros. Por lo mismo obviamente se encuentra repleto y no tengo alojamiento. El dueño del local un chino hippie con colita tipo “Padawan” con un inglés bastante rústico que se nota aprendido a la fuerza debido a tanto extranjero que va al lugar, me ofrece una pieza en un hotel del frente, el cual también pertenece a él. Esta cuesta unos ocho mil pesos (mi alojamiento más caro de este viaje). Luego de tanto caer en el Tíbet en lugares bastante malos acepto pagar esa cantidad de dinero por un buen día de descanso. Esto pensando que al día siguiente me tengo que levantar temprano a subir la montaña.

Esa noche ceno en “Teddy Bear” y Teddy, el chino hippie, me muestra el lugar orgulloso de ver como partió siendo solamente un pequeño restaurante y se convirtió en un hostel de los buenos. Es decir, buenas camas, sábanas limpias, baños limpios, agua caliente, baños occidentales, comida occidental, buena atención, internet gratis y una bodega para dejar tu mochila para que te la cuiden mientras subes la montaña ya sea por un día o dos, hacen de este lugar el mejor campamento base. Tan famoso se ha vuelto el lugar que incluso te venden vasos, jarros, poleras, toallas y sacos de dormir con el nombre y el logo del lugar.

De vuelta al Sichuan chino (diferenciándolo del tibetano) el calor es bastante asfixiante, unos 35 grados y la humedad es muy alta también. Partí temprano a subir la montaña y debo admitir que no la subí entera. Subir montañas no es lo mío, mi estado físico no me acompaña y no le encuentro la gracia a estar tan destruido que ni siquiera disfrutas del paisaje. Pese a ello igual subí bastante y quizás si experimenté la única gracia de subir las montañas que tiene para mí. Esto es satisfacer el ego y decir lo hice cuando llegas a la cima.

No la subí completa pues tomé un bus de acercamiento hasta la mitad de la montaña. Ahí pagué el ticket (nuevamente las entradas a un precio exagerado: 15 mil pesos) y comencé el ascenso. La montaña no se sube por senderos de tierra sino que por empinadas escaleras que siguen distintos caminos los cuales casi nunca continúan planos sino siempre en ascenso o descenso según vayas de subida o bajada. Mi subida a la cima, acompañada de bastantes descansos, duró cerca de cuatro horas. En las dos últimas horas me encontré con un chino que había partido desde cero y llevaba ya cuatro horas subiendo, terminé el ascenso con él. A lo largo de todo el recorrido vas rodeado de un espeso bosque. Al mismo tiempo que se ven pasar y ofrecerte su ayuda, por el correspondiente pago, a los cargadores humanos de personas. Así al igual como cargaban a los reyes del pasado sobre sus hombros, estos usan una sillita sobre la cual más de un chino (no observé ningún occidental) acepta pagar para ser llevados unos metros. Después de todo esta es una sociedad comunista. Ahí están cargando como obreros la revolución sobre sus hombros. Su estado físico es impresionante. Mientras yo respiraba extasiado pidiendo ayuda al Cielo estos trabajadores de la revolución me adelantaban corriendo con alguna gorda sobre sus hombros. Aún más cuando ibas de bajada, eran capaces de seguirte varios metros para ofrecer bajarte y como muchas veces pasaba que no eran tenidos en cuenta, tenían que volver a subir lo que habían bajado.

En la cima llegamos nuevamente al Disneylandia budista. Donde en el pasado había un templo ahora hay una reciente estatua dorada de Guanyin (la diosa budista de la compasión y la misericordia). Esta tiene magnitudes colosales y se encuentra rodeada por otros templos también igual de dorados que abundan en “artículos espirituales” (según dice el letrero con un dibujo de regalo al lado) para su venta, lo cuales por supuesto tienen precios inalcanzables para el piadoso que aquí escribe. Un par de monjes se pasean por el lugar haciendo de Mickey Mouse para que se sienta el aire místico del lugar. Imagínense para mí lo fuerte que fue tener este encuentro luego de venir de todo lo relatado anteriormente en la parte tibetana.

Pese a ello, no se puede negar lo hermoso del lugar. Uno se encuentra realmente sobre las nubes. Hacia donde uno mire desde la cima de la montaña hay un mar de nubes. De hecho el gran atractivo del lugar es quedarse a esperar el amanecer cuando la salida del sol sobre las nubes genera un efecto único sobre estas. Lamentablemente yo llegué muy temprano a la cima, cinco de la tarde, por lo cual quedarse solo hasta esas horas de la mañana me parecía un poco tedioso. Es así como comencé el descenso.

Creo que está parte fue la más entretenida. En un momento había pensado volver en el mismo día al alojamiento, pero luego se fue haciendo de noche y me dí cuenta que no podría llegar ahí en el mismo día. Entonces, mi bajada tenía como objetivo pasar la noche en un lugar denomino “Charca del Baño del Elefante” donde Puxian uno de los discípulos de Buda que llegaron en la leyenda a China bañó a su elefante blanco.

En la mitad del camino me encontré repentinamente con los monos. Estos son de mediana estatura, unos ochenta centímetros de alto, y con largos colmillos. Unos diez saltaban de árbol en árbol e intentaban tomar las bolsas de los peregrinos (son expertos ladrones). Guarde la cámara y continué mi descenso. Durante todas las zonas de monos carteles te sugieren no andar sólo pues los monos algunas veces atacan a los hombres y roban cosas. Yo estaba solo, anocheciendo y todos los grupos iban subiendo y no bajando. A mitad de camino me encuentro con otro grupo de monos. Estos están peleando y uno queda herido. El más grande está en la mitad de las escaleras por donde tengo que pasar. Como siempre los chinos, hombres muy hábiles para el negocio, tienen instalado un puestito que en la zona de monos te vende bambúes para que toques el suelo y con el ruido y el movimiento los espantes. No lo dudo, y compró uno por el precio que sea. Asustó a algunos y sigo mi camino, sin dejar de transpirar un poco mientras pasó al lado del más grande. Por suerte a mitad del sendero me encuentro con una familia china. El padre, la madre, la hija, la amiga de la hija, la tía, y una prima. Son de Chongqing. Junto a ellos hago el descenso hasta que llegamos al monasterio que se encuentra en el “Charco del Baño del Elefante”. Ahí hay dos opciones de alojamiento. Todos muy rudimentarios. Uno en el restaurante del lugar y otro dentro del monasterio. La familia me invita a que alojemos juntos. Aceptó la invitación pero las reglas del lugar son que los precios no pueden ser iguales para extranjeros que para chinos. Luego de regatear un poco prefiero dar un paso al costado y no darle mayores problemas a la familia. Consigo un alojamiento, el más barato en el monasterio, sobre el templo principal de este, con la cabeza de Buda al lado mío. La familia me invita a comer y compartimos una entretenida velada con el resto de la gente del lugar. Debido a que soy el único extranjero de éste soy parte junto a los monos atracción del lugar. Por la mañana quedamos de ver el amanecer a las seis de la mañana.

Son las cinco y media de la madrugada y súbitamente despierto de mi sueño con unas campanas y cantos. Los monjes se han despertado para orar. Así no me queda otra que levantarme a ver esta ceremonia. A las seis de la mañana sobre los tejados los monos se acercan al lugar en busca de alimento. Los chinos, que no tiene mucho concepto del peligro, se acercan en grupos a verlos de cerca, darles comida y sacarles fotos en la cara con flash, ante lo cual naturalmente muchos monos responden con ataques o mostrando sus afilados dientes. Me juntó con mis amigos y vemos el amanecer. Espantamos un par de monos más y emprendemos el descenso.

Si ustedes creen que el descenso es lo muy fácil están equivocados. Al ser sólo escalones los músculos de las piernas poco a poco se empiezan a resentir. Y luego de dos horas tienes bastante dolor, llegando a haber momentos en los cuales prefieres ascender en vez de descender. La familia a mitad del camino me comienza a abandonar, la mamá y la tía no pueden seguir el ritmo, y luego los hijos se le suman. Debido a ello al llegar al monasterio más famosos, para el cual obviamente tienes que pagar una entrada extra a los 15 mil que pagaste antes (la cual en todo caso no pagué al dármelas de que no entendía chino), decidí separarme de la familia para continuar de manera más rápida el descenso. A mitad de camino un río recibió mi primer nado en más de un año ante la mirada atónita de los chinos.

Del final del camino poco más que contar, mientras más cerca del pie de la montaña te encuentras, comienzan a aparecer más y más puestos de comida, ropa y hoteles. Se me había olvidado señalarlo pero no piensen que esta es una montaña para el retiro. Está plagada de turistas y puestos de todo tipo desde el pie de la montaña hasta la cima. Finalmente tras seis horas de bajada me encontraba nuevamente en “Teddy Bear” ahí me tomaría un día completo de descanso. Creo que fue el primeo desde que dejé Chengdu hace unas dos semanas. Mi siguiente destino en la peregrinación budista sería Buda gigante de Leshan.

Reivindicar la historia desde China

2009-12-18T11:08:00.000-08:00

Su Che (1039 -1112) funcionario de la dinastía Song del Norte fue un firme defensor de la importancia de la Historia y la función del historiador como juez de las eras. Para él su papel en la sociedad y el gobierno eran de vital importancia. Así lo decía:

“Hay tres autoridades en la tierra: El Cielo, el soberano y los historiadores. Los sabios usan estas tres autoridades para gobernar lo bueno y malo el mundo y se han asistido de ellos…Ahora bien la autoridad del Historiador Oficial es igual que la del Cielo y el soberano. En general estos tres se ayudan mutuamente, así lo bueno y malo del mundo no se puede olvidar”

Luanzhengji yi yingzhao ji (SBCK) (11:10 a-b –CS)

El saludo chino

2009-12-14T05:05:00.000-08:00

Si usted cree que el saludo en China es nihao demuestra dos posibles respuestas. Una, que usted no ha compartido mucho con los chinos o dos, que usted no es muy perceptivo de lo que pasa a su alrededor. En china no basta sólo con el nihao. Salvo que ande por la calle o quizás no conozca muy bien a otra persona puede ser que con el nihao baste. Pero si ya hay una relación de por medio ya sea de cliente frecuente o amigo al nihao hay que agregarle una pregunta, la cual por lo general lleva una respuesta obvia. Esto es una manera de romper el hielo, por así decirlo, o de simplemente ser más cordial. Obviamente a ratos y cuando uno no anda de muy buen genio puedo resultar un tanto insoportable que te hagan preguntas de respuestas obvias.

Para explicar mejor mi punto les señalaré algunos ejemplos. En la mañana, ya desde que llegué a China, me tuve que acostumbrar a responder la misma pregunta todos los días. Esta me la hacen los porteros del dormitorio y es: ¿Vas a clases? La respuesta naturalmente es sí. Tengo clases de lunes a viernes en la mañana a la misma hora, pero bueno hay que ser educado y decir sí. A las seis o siete de la tarde al pregunta tipo es: ¿Has comido? Esta también se puede decir a la una de la tarde: ¿Has almorzado? Si fuera chino y siguiera los horarios chinos de comer (12 y 5 de la tarde respectivamente, los cuales religiosamente se siguen) las respuesta es obvia. En mi caso en que los horarios varían muchas veces se sorprenden al decirles que no he comido o que acabo de despertar por lo cual mi almuerzo y comida son lo mismo. El último ejemplo que voy a poner es la pregunta tipo de la noche: ¿Has vuelto? Esto te lo preguntan cuando vas entrando al dormitorio. Es decir volviendo pues no puedes estar haciendo otra cosa desde afuera que volver a donde duermes. Es decir, todos los días tengo que decir dui, shide (si) o asentir con la cabeza.

Si usted quiere ser educado en China es mejor que recuerde hacer estas preguntas por obvias que parezcan. Al mismo tiempo intente no irritarse cuando le preguntan cosas de respuestas obvias (en ese intento estamos). No vaya a decir la clásica respuesta chilena de: “no huev…si estoy levantándome a las 6 de la mañana porque me gusta”.

La permanencia histórica del saludo chino

Investigando para un ensayo que tengo que hacer en un ramo de la universidad y a la vez pensando acerca de este artículo me encontré con una grata sorpresa. Gaspar da Cruz fraile dominico portugués, quién visitó China por unos meses en el año 1556 ya había observado este compartimiento en esos tiempos lejanos y se refería a esto en la siguiente forma:

“Los chinos son muy corteses. El saludo acostumbrado es que con la mano izquierda cerrada la toman en la derecha y mueven amabas arriba y abajo repetidamente hacia el pecho[1], dando con ello muestra de que el saludado y él que saluda se tienen mutuamente en el corazón; y a estos movimientos de las manos suman palabras corteses, aunque las que más suelen decir son chifa mesao (esto en verdad es chifan meiyou?), lo cual vale ¿Habéis comido o no?, pues todo lo bueno de este mundo acaba en comer”

[1] Este es el típico saludo chino que se pueden ver en las películas acerca de la China de las dinastías, hoy en día no se usa. Tampoco se usa mucho el gesto de agachar la cabeza. Eso si lo hacen coreanos y japoneses. En los chinos es pocas veces visto.

Sichuan tibetano segunda parte: Ganzi y Dege

2009-12-09T05:11:00.000-08:00

Ganzi

El destino siguiente del viaje por las alturas tibetanas de Sichuan fue la ciudad de Ganzi. Para llegar ahí tuve que hacer un buen acuerdo con el conductor de una minivan para usar el puesto de copiloto y así evitar irme atrás con seis pasajeros más y sus equipajes. Este pueblo se ubica al noroeste de Litang a unas 7 horas de viaje. A lo largo del camino innumerables monasterios y stupas blancas se pueden observar mientras se avanza por zonas de bosques. Al contrario del camino hacia Litang en este recorrido no hubo mayores problemas con las condiciones del camino, además de esto el clima acompañó sin lluvias de por medio. Construida en un valle de 3.800 metros de altura y rodeada por los gigantescos picos del Monte Chola, es la capital de la Prefectura Autónoma de Ganzi (Garze) y se encuentra principalmente poblada por tibetanos. Su gran atractivo son las vistas del valle y el valle en si mismo donde se puede apreciar de cerca la agricultura tibetana de la zona.

El templo principal de la ciudad, de más de quinientos años, aunque muy reconstruido en ciertas partes, al igual que en Litang se encuentra ubicado al norte y vigila desde un monte a la ciudad. A lo lejos sobre otro monte situado hacia el sur de la ciudad también se puede observar otro monasterio. En el monasterio principal viven unos quinientos monjes entre monjes mayores y estudiantes. Lamentablemente el día que recorrí el templo era un día feriado para los monjes, algo así como lunes de los museos chilenos, sin embargo eso no impide que se pueda recorrer libremente el lugar y conversar con los pocos monjes que están ahí ese día, en mi recorrido dos niños tibetanos me hicieron de guías tanto por el monasterio como por la ciudad antigua que se encuentra inmediatamente a sus pies. Las vistas desde las alturas del templo son maravillosas y si no fuera por el inmenso puesto militar, el cual un monje me lo señaló, que se encuentra también a sus pies el paisaje se disfrutaría con mayor calma, sólo mencionaré que tuve una interesante conversación con uno de sus ocupantes que me preguntó porque iba a visitar el templo, puro interés histórico le dije y pareció dejarlo tranquilo eso.

En la ciudad al igual que en Litang el comercio callejero es extenso y se pueden comprar todo tipo de mercancías incluidas por supuesto artesanía tibetana. Además de ello, como en ninguna otra ciudad visitada los lamas mendigan por las calles con sus trajes gastados en busca de dinero. Se meten a los restaurantes en busca de limosna y pueden permanecer cinco minutos o más frente a ti esperando que les des un yuan (80 pesos). Debo admitir que a ratos esto puede resultar agotador.

Los días en Ganzi los gasté recorriendo el campo tibetano y conversando con uno que otro campesino o monje que se encuentran desperdigados por las zonas de cultivo entre pagodas y pequeños templos que aparecen en los caminos. También conocí a un dueño de un restaurante del cual me hice cliente común el cual tuvo la gentileza de regalarme la comida el último día. Este gesto luego de viajar tanto en China y de ver como negocian contigo sobretodo en los lugares turísticos es algo más que destacable y rara vez pasa entre vendedor y cliente aunque muy común entre amigos. Creo que él vio la relación como esto último.

Una historia de terror en Ganzi

El día que solamente dormí en Ganzi para luego continuar viaje rumbo a Dege me alojé en el primer alojamiento que encontré, este me fue recomendado por el conductor de mi minivan y quedaba ubicado en la misma estación de minivanes. El lugar era un alojamiento muy simple. 2000 pesos la pieza con tres camas, 3000 con dos y 4000 la pieza sola. Los baños del terror como lo señalé en un artículo anterior, mixtos y de condiciones higiénicas dudosas. Además de ser completamente públicos: sin puerta. Por miserable pagué la pieza compartida de dos personas. Hasta las 10 de la noche estaba todo bien pues no había llegado otro pasajero. Pero tipo 10 y media entra un nuevo residente. Mi nuevo compañero de pieza era un tibetano de unos 25 años, venia desde Lhasa y se había comprado ahí un par de nuevas ropas occidentales las cuales se probaba mientras conversaba conmigo o tratábamos de eso debido a nuestros pobres mandarines. Hasta ahí todo bien. El terror comienza cuando saca un cuchillo especie de machete tibetano de unos 40 centímetros, el cual muchos llevan consigo, y comienza a verlo y probar su filo. Luego se me ocurre preguntarle que fue a hacer a Lhasa. Me dice que fue a rezar (que tranquilidad pienso, un seguidor del Dalai Lama) pero luego la situación cambia drásticamente cuando me dice que fue a ver a su hermano a la cárcel del Lasha pues está preso ahí por pegarle un machetazo en la cabeza a un hombre y obviamente darle muerte. Pienso en ese momento para mis adentros: “Tranquilo José, es el hermano no él, no todos son iguales. Tu hermano estudia derecho y tú estudiaste historia”. Sin embargo, la imagen de la daga es demasiado fuerte para mi mente en ese lejano lugar muy lejos de cualquiera de las grandes urbes Chinas a exactamente unas 50 horas de Shanghai en tren… Esa noche no quedó otra que dormir como los delfines con un ojo abierto y otro cerrado y tratar de dormir lo que fuera para luego salir rumbo a Dege. A la mañana siguiente abrí un ojo y me fui.

Dege y la imprenta tibetana más grande del mundo.

Ganzi, pese a ser una locación muy atractiva, la mayoría de los turistas, lo cuales aún son pocos, usan esta ciudad como puesto de paso para seguir rumbo a la ciudad de Dege. En mi caso el primer día fue igual, pues solamente alojé una noche ahí (la noche del terror) y luego continué rumbo a Dege, para luego a la vuelta visitar bien ganzi. En el seno de un valle con el monte Chola al este y la frontera del Tíbet al oeste a sólo 28 kilómetros, Dege vive anclado en la tradición, sin otra referencia que las de los camioneros y los escasos viajeros que pasan por la población. A pesar de que la influencia china es evidente en los edificios modernos, con cubiertas de tejas, la población es mayoritariamente tibetana y la presencia militar que podría esperarse en un lugar tan cercano a la frontera es escasa en el interior de la ciudad comparada con otras ciudades (por ejemplo Litang y sobre todo Ganzi ).

Para llegar a Dege hay que recorrer un arduo camino. En la ruta se pasa por los picos nevados del monte Chola que alcanzan los 6.168 metros y el glaciar Xinhua, que desciende prácticamente hasta el límite de la carretera a 4.100 metros de altitud. El propio monte Chola fue escalado por primera vez en 1998, y a ratos uno se pregunta si la minivan quiere repetir la hazaña. Al llegar al puerto Tro La, de casi 6.000 metros de altura los viajeros tibetanos lanzan plegarias en papel hacia el cielo con la esperanza de que el viaje continúe seguro. Luego de haber visto más de un par de autos volcados a mitad de camino también lanzo plegarias al cielo las cuales para mi alegría rinden frutos pues llego sano y salvo a Dege.

La ciudad de Dege en comparación con Litang y Ganzi no es tan hermosa ni tradicional pero tiene un tesoro de invaluable valor. Este es la Lamasería e imprenta de Bakong. Este edificio construido en 1744 alberga según se cree el 70% del legado cultural del Tíbet. Esta herencia cultural se encuentra acumulada en los más de doscientas diecisiete mil moldes de madera, algunos los cuales datan del siglo XVIII, que posee la imprenta. En ellos se encuentran textos de las cincos ramas del budismo tibetano, incluida la bön (ver artículo acerca de Litang), los cuales abarcan tratados de música, astronomía, geografía, medicina y textos clásicos del budismo. Entre las joyas aquí guardadas se guarda una historia del budismo indio compuesta por 555 tablas de madera (escritas en hindi, sánscrito y tibetano), la cual es la única copia que se conserva en el mundo. En consecuencia a lo antes dicho esta lamasería construida durante la dinastía Qing está considerada como una de las tres lamaserías tibetanas más importantes (junto con el monasterio de Sakya y el palacio de Potala en Lhasa).

En su interior centenares de trabajadores producen manualmente más de dos mil quinientas copias diarias. Se pueden observar el curioso espectáculo de la tinta, los papeles y cepillos moviéndose a una velocidad asombrosa en las manos de los operarios. En el segundo piso, trabajadores de más edad elaboran reproducciones de mayor tamaño de dioses tibetanos, sobre papel y telas de colores, destinadas a ondear como banderas de plegarias en las colinas y en los templos.

También se puede visitar la “biblioteca de madera” donde están almacenados los moldes de dicho material. Las paredes están cubiertas de “libros de maderas” desde el suelo hasta el techo. ¡Que ganas de leer tibetano! De manera extraña en este lugar de Sichuan se paga entrada para entrar, pero el precio bien vale la pena por lo que se ve, mucho más que en otros lugares donde se paga por ver disneylandia budistas del siglo XXI. Sólo me queda realmente esperar que esos dineros lleguen para la conservación de este extraordinario lugar que se salvó de la Revolución Cultural.

Después de Dege el camino me llevaría por los mismo lugares antes mencionados, Ganzi, Litang y Kanding desde donde volvería a entrar al mundo chino, atrás quedaba el mundo tibetano, inolvidable experiencia, que me dejaron sólo con una idea en la cabeza: volver en algún momento. De que va, va…

Enterramiento celestial

2009-11-30T04:52:00.000-08:00

Uno de los días en Litang fui testigo privilegiado de un “enterramiento celestial” (tianzang). Esto es un antigua y tradicional forma de funeral en el cual el cuerpo del difunto es comido por los buitres. Si bien a nuestros oídos esto puede sonar un tanto fuerte esta ceremonia tiene funciones espirituales y prácticas para los tibetanos. De acuerdo con las creencias budistas el cuerpo es solamente un vehículo que te carga a través de la vida, cuando el espíritu se va el cuerpo no tiene más utilidad. Dar el cuerpo a los buitres como alimento es el acto final de generosidad y da una unión con el círculo de la vida. Ahora bien, desde un punto de vista práctico esta forma de entierro es una manera ecológica de deshacerse del cuerpo, en una región donde escasea la madera y el suelo se hiela con frecuencia[1].

El día del entierro a eso de las 8 de la mañana llegué junto con otros viajeros invitados[2] al funeral a los pies de un cerro. En su cima unos cien buitres merodeaban el lugar y algunas dentaduras y otras partes de huesos estaban aún esparcidas por el suelo. A las 8:20 de la mañana un tomden (monje que oficia el funeral) se aparece en la escena vestido con una falda de plástico, un machete, un hacha y un gorro cowboy. Su apariencia parece sacada de un película de terror. 9:40 una tropa de motociclistas (veinte más menos) llegan al lugar para observar el funeral. A las diez aparece el cuerpo. El difunto fue asesinado cinco días antes, debido al olor que expele algunos de los presentes tienen nauseas y se retiran de las cercanías del cuerpo. Éste está desnudo sobre el pasto. Puesto que fue un asesinato la ceremonia es un poco extraña pues la policía debe realizar la autopsia antes que el cuerpo sea devorado por los buitres. La realizan ahí mismo con el cuerpo desnudo, con un color ya medio morado, en frente de la familia.Toma cerca de media hora eso, cuando acaba los buitres ya están a unos 10 metros excitados por el olor a descomposición. En ese momento el tomden comienza a despedazar el cuerpo y cortar las extremidades mientras entona mantras tibetanos, esto toma cerca de 10 minutos ahí el último tibetano que está parado frente a los buitres se retira y estos se abalanzan en frenesí sobre el cuerpo. En diez minutos han acabado. Desde el momento que comienzan comer el cuerpo dan permiso a los “buitres occidentales” que no abalanzamos a sacar fotos. No puedo evitar sentirme mal, no sé si a mi me gustaría tener a miles de turistas sacándole fotos al cuerpo de un pariente mientas este es comido por los buitres, sin embargo siento que es un situación irrepetible y no tomo una sino muchas fotos. La familia ha observado toda la ceremonia sentados sobre en el pasto y preparando comida. Una vez que los buitres finalizan casi todo, el monje continúa cortando los huesos y medulas en pequeños pedazos para que todo desparezca y vuela a la tierra. La familia una vez los buitres concluyen su tarea comen un último almuerzo en honor al padre perdido. Yo también tengo mucha hambre y me retiro a comer un merecido almuerzo.

[1] China prohibió los entierros celestiales durante los años sesenta y setenta. La ceremonia no se volvió a llevar a cabo sino hasta los años ochenta, cuando los tibetanos lograron un cierto grado de libertad de culto. Sin embargo, muchos chinos siguen viendo los enterramientos celestiales como una práctica primitiva. El descubrimiento de que una secta budista guardaba la parte superior de los cráneos para usarlos como tazas sagradas para el té se ha presentado con frecuencia como una prueba de la barbarie de los tibetanos.

[2] Sin invitación no se puede acudir y hay que ser muy cuidadoso de no tomar fotos.

Litang: ¿La verdadera Shangrila?

2009-11-23T04:32:00.000-08:00

Para ir de Kanding a Litang no se puede tomar el bus oficial. Una extraña regulación de la zona no permite que los extranjeros los compren. Esto obliga a tomar alguno de los “panes de molde” ilegales que se encuentran a las afueras de la estación de buses, lo cuales son señalados a ti por la misma funcionaria de la ventanilla de ventas de boletos. Cuando se toma uno de estos hay que tener siempre presente el tratar de acordar precios razonables (los cuales pueden variar en un 70%) y ver cuantas personas van dentro del bus pues nadie quiere viajar ocho horas o más incluido alguna interrupción en el camino sentado en filas de tres con los bolsos encima. Si ese fuera el caso, como aprendí, se puede arreglar con el chofer, por unos yuanes más que te de el primer asiento del copiloto.

En la mañana, tipo 6, partí junto a una americana y un matrimonio holandés (los compañeros de viaje más fomes que conocí en toda las vacaciones) a buscar un pan de molde que nos llevara hasta Litang. Como era de esperar no uno sino varios ofrecieron sus autos para llevarnos. Esto incluye que te suban a uno y luego te bajen y te suban a otro, por uno vaya a saber que arreglo extraño que tengan estos. Finalmente partimos con un chofer con pinta de Jesús tibetano. Este día la lluvia y el frío era intenso. El camino un barrial completo por el cual nuestro “pan de molde” a duras penas atravesaba pero por más que costara siempre lo conseguía con una sonrisa de Jesús de por medio. Nuevamente uno alucina con el camino, montañas de pastos infinitas preanuncian el Sichuan tibetano nómade, y no pasa mucho rato antes de observar las primeras carpas y grupos de jinetes. Así también mientras más avanzamos más atrás va quedando el mundo chino y el camino de pavimentos, en la otra vereda los templos tibetanos y sus monjes comienzan a aparecer a orilla de camino cada vez de forma más regular.

A unas 5 horas de viaje viene la primera parada debido a un deslizamiento de tierra. Realmente no se puede pasar y las rocas siguen cayendo. Aparecen los rumores que la policía abrirá el camino en cuatro horas (eso pueden ser ocho o doce quién sabe). Jesús me dice que hay dos soluciones o volvemos o cruzamos. Al otro lado nos puede arreglar que otro tipo nos lleve previo pago de 100 yuanes más. Yo soy de la idea de volverme, lateado de tanta discusión en chino (a la vez estoy haciendo de traductor de mis acompañantes). Luego accedo a cruzar, la policía nos dice que no podemos pasar y cuando queremos pasar de todas maneras, viene otro derrumbamiento. Nuevamente, por supuesto dudamos, no quiero terminar mis día en el medio de un precipicio en Sichuan, aunque sea un lugar muy lindo. Finalmente lo hacemos, cruzamos y tomamos el bus del otro lado con otro chofer. Una decisión de la cual nunca me arrepentiré. Cruzar ese deslizamiento fue finalmente entrar en el Tíbet que todos quieren ver con pocos turistas y casi nada de influencia china una zona muy distinta de la de Yunnan. Las seis horas de viaje que quedaban siguen en medio del paisaje maravilloso y con cada vez más y más monasterios según nos acercamos a Litang. Nuestro nuevo conductor se comienza a quedar dormido y tememos por nuestras vidas, pero por suerte anda con los mismo polvos que los monjes de Shangrila los jala y parece mantenerlo despierto.

La ciudad de Litang es completamente tibetana y si bien tiene un incipiente turismo este aún es muy reducido como para alterar el tránsito de la vida del lugar. Esta ciudad fácilmente se puede recorrer a pie en dos días si es que nos sufres mal de altura (está ubicada a 4.014 metros). Su calle principal se encuentra abarrotada de un comercio callejero de todo tipo de productos. Ahí cientos de ancianos mueven sus ruedas de rezos y otros cientos de hombres de mediana edad llenan sus calles con sus trajes tradicionales, pelos largos, lentes de sol y algunos cargando sables. Las tiendas hacen a su vez de lugar de trabajo y hogar y por las mañanas se puede ver a la gente despertando en sus tiendas y lavándose los dientes en las aceras del pueblo. La ciudad se encuentra ubicada en un hermoso valle rodeada de cerros cubiertos por pastos y uno que otro topo que circula por sus laderas en busca de alimento. Hacia el sur una cordillera de importantes magnitudes embellece el paisaje. Por el norte la principal lamasería de la ciudad tiene un lugar privilegiado para obtener buenas vistas de la ciudad y del valle en general y poder ver de cerca la vida dentro de un monasterio activo del budismo tibetano.

El templo construido hace unos 300 años en honor del décimo Dalai Lama tiene un estatua de Sakyamuni que se cree fue traída a pie desde Lhasa y esta dominado por cuatro templos en su interior. Aquí nadie cobra entrada para visitarlo. El templo además tiene dentro de él una escuela de monjes lo cual hace aún más interesante la visita. En ella hay estudiantes los cuales sus edades varían desde lo que sería el kindergarten occidental hasta la universidad. Se puede ver en distintas cámaras del templo a los monjes de todas las edades, separados según éstas, entonando mantras tibetanos. Los estudiante mayores se lo toman bastante en serio, los pequeños niños, entregados al monasterio por sus padres para su educación, todavía son niños que quieren jugar y gritan los mantras convirtiéndolos en objetos de diversión. Todos los monjes te reciben cordialmente y tratan de entablar conversación contigo. De manera aún más especial lo tratan de hacer los más pequeños, algunos de los cuales no pasan los cinco años de edad. Todos visten sus túnicas púrpuras aunque ya el paso del tiempo y la búsqueda de comodidad han relajado la disciplina y dejan que usen zapatillas occidentales sin que sea muy mal visto como así tampoco lo es el uso de celular y equipos de músicas. Invitado por uno de los estudiantes mayores tengo acceso a las piezas de los monjes. Estas están adornadas por frescos budistas y fotos del Dalai Lama y otros líderes espirituales tibetanos. Además dentro de ellas hay cocinas y algunos artículos tecnológicos como radios y grabadoras. De comer me ofrecen todo tipo de productos relacionados con los Yaks los cuales incluyen leche, té y queso. También me invitan a quedarme a dormir pero rechazo la invitación cuando el monje me quería obligar a dormir en su cama y él en el suelo. Se respira un ambiente que pensaba ya perdido ante tanto monasterio visitado anteriormente los cuales ya muchos parecen atracciones turísticas, pequeños Disneylandia budistas. Aquí, en cambio, nadie te controla nadie te echa del lugar y libremente lo puedes recorrer por cuantas horas quieras. De hecho a ratos tú eres más atracción turística para los jóvenes y pequeños monjes que te persiguen para que les saques algunas fotografías (alguno piden que se las pases inmediatamente sin saber que hay que meterlas a un computador antes)

Al retirarme del monasterio y caminar por los laberintos de calles entre las casas antiguas del pueblo y ante una lluvia muy intensa otro joven monje me encuentra y me ofrece guarecerme dentro de su hogar. Ahí conozco a su familia, bebo y degusto nuevamente los productos del Yak y espero a que la lluvia cese y continúo mi camino. Ahora estoy en el sur de la ciudad, en la gran stupa blanca de la ciudad. Ahí miles de fieles tibetanos dan la vuelta a la stupa comenzando por la derecha y en sentido de las agujas del reloj como en todo templo tibetano debe ser. Uno puede gastar horas viendo el espectáculo de seguidores y esto no termina. Uno tras otro caminan esparciendo sus rezos por el aire. Algunos, en general los más ancianos, repiten la vuelta veinte veces, otros en tanto, en general los más jóvenes, menos. Pese a ello, la función no se detiene pues a cada rato llegan nuevos files que van renovando las filas y continúan rezando, así como lo han hecho por cientos de años y cada día por generaciones.

Acto poético intercultural

2009-11-18T08:11:00.000-08:00

Dialogo hecho para el examen final de chino del semestre pasado, aprobado con distinción, los nombres son compañeros de curso.

ISLA DE PASCUA. 复活岛

José: 今天五点我们从圣地亚哥机场到复活岛去，从圣地亚哥机场到复活岛要花五个小时的时间。

（在复活岛）

我们开始之前，我想告诉你们一些关于复活岛的历史。十八世纪这个岛被荷兰人发现。然后十九世纪复活岛成了智利政府的领土。但是荷兰人发现这个岛之前，这里已经有本地人，而且他们也有了自己独特的文化。实际上，复活岛的本地人已经给这个岛取名，是RAPANUI。是他们在复活岛雕刻了一千多雕像，这些雕像的名字是MOAIS。

Helena: 他们是怎么把这个MOAIS做出来的呢? 我听说是外星人做的，这是真的吗?

José: 我知道很多人以为是外星人做的，可是最近的调查结果说是复活岛的本地人做的。可现在还有很多问题没有得到解答。

Juan: 现在复活岛人知道怎么做MOAIS吗? 他们相信是外星人做的吗?

José: 现在他们不知道怎么做，因为这个故事失传了很久，而且现在他们也看不懂他们自己的古籍，不过他们也不相信MOAIS是外星人做的。他们觉得根据一千年前的一个传说，有一个鸟人从西方来，他教和帮了他们做这个MOAIS.

CHILOÉ

José: 今天我们参观CHILOÉ岛。这个地方坐落在智利的南方，它有很美丽的风景，很有意思的建筑和传说。十九世纪这个岛是西班牙人居住最后的地方。西班牙人走了以后，这个岛成了智利政府的领土。这个岛很长，所以我们应该至少在这个岛呆一个星期。我觉得最有名的地方是他们的教堂，因为这个建筑可以说是他们独特文化的代表性。我们可以开始参观CHILOÉ首都的教堂。

Juan: 等一下导游，你说CHILOE有很多传说，对吗? 你应该先给我们讲一个吧。

José: 好的，我可能告诉你们一个关于CALEUCHE，但是我不要让你们害怕。

Helena: 让我们害怕? CALEUCHE 是什么?

José: CALEUCHE, 是在CHILOÉ话一个船的名字。可是这不是一个一般的船，是一个鬼船。CHILOÉ 人说早上的时候这个船会在海上出现然后会使钓鱼的船消失。

Juan: 真的!, 但是现在应该不会有人还相信这个事情吧?

不是，现在CHILOÉ人还相信CALEUCHE，如果天气多云，他们不要去钓鱼，因为他们害怕CALEUCHE会来。

El Sichuan tibetano

2009-11-16T05:33:00.000-08:00

Chengdu la capital de la provincia de Sichuan solamente fue el punto de descanso para nuevamente partir al mundo tibetano, pero ahora desde la orilla de esta provincia. En Chengdu fueron dos días de hacer nada. El calor y la humedad asfixiante tampoco lo permitían mucho por lo cual había que escapar luego al clima de alta montaña. A los dos días me separé de mi amigo español y comencé la subida nuevamente en dirección a la zona tibetana. La primera estación en el viaje fue la ciudad de Kanding a unos 2000 metros de altura. En el viaje de ocho horas que lleva por innumerables curvas de Chengdu a Kanding ya comencé a experimentar lo que sucedería con los caminos durante lo próxima semana subiendo y subiendo en el Sichuan tibetano. Así, en la primera parada que tuvimos debido a un deslizamiento de tierra, unos amigos chinos que hice en el camino me hicieron saber que el poeta Li Po , el más grande de los poetas chinos de la dinastía Tang, escribió en su tiempo : “Los caminos de Sichuan Occidental son tan difíciles como el camino para acceder al Cielo” . Mil doscientos años han pasado y uno pensaría que las condiciones del camino han cambiado, no obstante a ratos todavía pareciera ser más conveniente hacer este recorrido a lomo de caballo o a pie( ojo que no falta los locos que lo hacen en bicicleta). Nos encontramos a alturas que se oscilan entre los 3000 y 5000 metros de altura y en donde las curvas abruptas, los deslizamientos de tierra y rocas, los ríos que atraviesan la carretera y las manadas de yaks detienen el andar, obligando a pasar a pie ciertos puntos y en algunos casos cambiar a otros autos del otro lado del recorrido. Aquí el trasporte además es escaso, al menos en cuanto a buses oficiales se refiere. El concepto primordial es el de la mini van (boazhi o nuestro conocido “pan de molde”) los cuales son de construcción china y pese a lo rudimentario que se los ve se las ingenian para pasar por rutas (como si fueran “cañoneros”) por los cuales muchas veces los camiones se ven atrapados.

La zona oeste de Sichuan y el mismo extremo nortoeste de Yunnan fueron en un tiempo parte de la provincia tibetana de Kham. El noroeste de Sichuan a su vez formó parte alguna vez de la región tibetana de Amdo. Dominada por las zonas de estepas es tristemente célebre por las historias de bandidos y caravanas de guerreros tibetanos. La gente de esta zona es conocida por ser los tibetanos más rebeldes en contra del control chino y fueron vistos por los primeros visitantes occidentales como santos o como asesinos. En 1959 la región alrededor de la ciudad de Litang (de la cual más adelante se hablará) fue testigo de la más fiera guerrilla de resistencia al control chino y muchos de sus actores viajaron a Nepal e India para organizar una resistencia armada desde Mustang (con asistencia de la Cia de por medio).

Otras particularidades de esta zona y que la hace una zona tan única dentro del mundo tibetano es el hecho que aquí convive junto con el budismo tibetano la religión llamada Bön, una creencia tibetana pre budista. Este culto venera a los espíritus de los ríos, montañas y árboles. Siendo las religión primigenia de estas regiones y que por puesto influenció enormemente al budismo lamaísta que tomó mucho de sus dioses prestados.

Kanding (Dardo en tibetano) es la primera ciudad en la ruta. Esta ciudad fue en su momento la capital del reino tibetano de Chackla (o Chala). Si bien se respira mucho del aire y cultura tibetana la influencia china todavía está presente. Pese a ello aquí el mandarin deja de ser la lengua predominante y así repentinamente el Ni Hao va variando al tashi delek (Hola en tibetano). La ciudad está situada en el medio de dos montañas y atravesada por un río, es relativamente pequeña y la arquitectura responde a la típica arquitectura china de ciudades bastante fea. Sin embargo, el color de las oraciones y escritos en tibetano más las pintorescas pintas de los tibetanos de la zona le entregan a la ciudad un aire espacial. De esta ciudad el recuerdo más importante está en haber probado el yogurt de Yak real (no el para los turistas que te venden en Shangrila), esto es como comer mantequilla líquida ultra ácida. Sólo dos cucharadas y sentí que la experiencia ya había sido suficiente. Luego de Kanding lo mejor estaba por venir cuando me dirigiera a la ciudad de Litang.

Sima Qian. Todo sea por la historia.

2009-11-05T10:19:00.000-08:00

Sima Qian (145? -86? a.C) es uno de los más grandes historiadores chinos de la Historia. Si se hiciera una comparación con Occidente este personaje sería lo que es Tito Livio o Tucidides para la tradición historiográfica occidental. Su gran obra, llamada “Los archivos del gran historiador” (Shiji), compuesto de 130 capítulos abarca el tiempo que va desde la época del emperador amarrillo, mítico fundador del pueblo chino (3000 a.C aproximadamente, hasta plena dinastía Han Occidental (206 a.C – 25.d.C), período durante el cual vivió. Su obra dividida en cinco secciones será la base, con algunas modificaciones, de las futuras historias dinásticas hasta la caída de la última dinastía en 1912.

Sin embargo, esta magna obra estuvo a punto de verse perdida si no fuera por la tenaz voluntad de su autor y su vocación por la Historia. En el año 98 a.C en el marco de la redacción de su obra, Sim Qian se negó a hablar mal de un líder militar que tanto el Emperador Wu Di como la corte consideraban había hecho graves afrentas al Emperador. Debido a que Sima Qian no acepta cambiar sus ideas es castigado con la castración¹. En el siguiente texto que entrego a ustedes el historiador explica el porque de su decisión de recibir el castigo antes que cometer el suicidio:

“He abierto y recopilado las antiguas tradiciones del mundo que estaban dispersas y perdidas. He examinado las acciones y eventos del pasado e investigado los principios detrás de los éxitos y fracasos, su subida y caída, en 130 capítulos. Deseé examinar todo lo concerniente con el Cielo y el hombre, para penetrar en los cambios del pasado y del presente, completando todo este trabajo como una familia². Sin embargo, antes de haber finalizado mi borrador, me encontré con esta calamidad. Es debido a que mi obra no está terminada que he aceptado sumisamente esta pena sin rencor. Cuando verdaderamente haya completado mi obra, la pondré en algún lugar seguro. Si es manejada por hombres que la aprecian y logra ser transmitida a villas y ciudades, ahí, pensaré: Pese a que he debido sufrir miles de mutilaciones, ¿De qué me tengo que arrepentir?”

Hanshu, (Historia de la dinastía Han, 62: 17b -21 b- BW)

Sólo bastaba escribir que ese general si había agraviado a la persona del Emperador y la pena de la castración no habría existido. Sima Qian en cambio sin querer faltar a lo que él creía una mentira histórica decidió continuar con su postura. Sufrió la pena y evitó el suicidio con el fin de terminar su obra. La puso en un lugar seguro y se expandió por ciudades y pueblos. Hoy en día prácticamente cualquier chino conoce su nombre y su obra, al menos de nombre. Así, si bien no son sus hijos, su alma a recibido los rezos de más de un chino y espero pueda descansar en paz. Rezo por vos Sima.

[1] Evidentemente para cualquiera el castigo de la castración es uno de las peores cosas que puede sufrir un hombre. En China esto cobra aún más significancia pues al no tener hijos no hay quién te rinda tributo luego de tu muerte. Con ello tu alma vagará por la tierra sin alcanzar un verdadero descanso y sin ser alimentado por los rezos de tus seres queridos más cercanos.

[1] Su obra fue comenzada por su padre. En ese tiempo se heredaba el cargo de “maestro historiador” en la corte.

De Shangrila a Panzhihua: una ruta complicada

2009-11-05T09:24:00.000-08:00

Una vez terminada la visita a Shangrila mi siguiente destino en el plan era la provincia de Sichuan y su capital Chengdu. Desde Shangrila para llegar a esta ciudad hay dos rutas posibles. Una, la ruta norte que se demora más menos cinco días y pasa por las alturas del Himalaya. Esta se hace por medio de buses, los cuales tienen salidas normalmente una cada dos días y a la madrugada.

La otra ruta va con destino noreste hacia la ciudad de Panzhihua situada en la frontera de Sichuan - Yunnan donde uno debe cambiar al tren que va a Chengdu, con proveniencia de Kunnming (capital de Yunnan unas quince horas al sur), que tiene parada en este centro industrial chino. Si bien hacer la ruta tibetana nunca estuvo en mi idea inicial debido a lo complicado del trasporte y duro del trayecto, luego de visitar la zona tibetana de Shangrila y escuchar los buenos comentarios de la gente que había ido allí decidí incluirlo en el recorrido.

Junto con un amigo español con el cual comencé a viajar desde Lijiang nos encaminamos a comprar los pasajes rumbo a Xiangcheng, la primera ciudad en la ruta ya ubicada en la provincia de Sichuan. Lamentablemente no habían pasajes por lo cual debíamos esperar al día subsiguiente para irnos pues no salían todos los días los buses. Sin embargo, debido a que mi amigo se encontraba un tanto corto de tiempo pues tenía que estar el 1 de Agosto fuera de China (en Kazajstán específicamente, donde había vivido tres años) el no podía esperar. Por mi parte yo prefería viajar acompañado que solo por lo cual decidí tomar junto a mi amigo la ruta a Panzhihua y hacer la ruta tibetana desde el otro lado partiendo de la ciudad de Chengdu. Total tiempo en China hay de sobra.

Aquí comenzaron los problemas de horarios y combinaciones con la extraña (por no decir fuera de todo orden lógico) horario de salidas de buses y trenes en esta zona de China. Desde Shangrila el único bus que salía con destino a Panzhihua era a la una de la tarde y demoraba unas 15 horas, es decir nos dejaría en Panzhihua tipo 4 de la mañana(¿?¡¡¡) un hora imprudente para tomar cualquier cosa lo cual nos obligaría a dormir en el terminal, en la calle o en algún lugar y no alcanzaríamos a tomar el tren que salía a las 2 de la mañana (¿?¡¡) con destino a Chengdu. Debido a ello decidimos volver a la ciudad de Lijiang debido a ser una ciudad más grande y con mejores comunicaciones. Por la mañana convencidos de que habría un bus que nos llevaría a Panzhihua a un mejor horario el cual nos dejara allí a una hora en la cual podríamos tomar uno de los trenes que salían a las 21.00, 22.00 y 2 de la mañana si mal no recuerdo.
A las 7 salimos de Shangrila con destino a Lijiang comenzando la travesía. Durante el camino hubo dos paradas obligadas. La primera un deslizamiento de tierra que nos tuvo detenidos por más menos media hora y la segunda, para ver el eclipse de sol que a eso de las 9 comenzaba. Llegamos a Lijiang a las 11.00 de la mañana.
Por supuesto el bus nos dejó en otro terminal como muchas veces sucede en China. No desde el cual podíamos comprar pasajes para ir a Panzhihua. Cuando llegamos al terminal correcto nos encontramos con la sorpresa que había sólo un bus y salía a las 5:40 de la tarde. Es decir llegaría a Panzhihua a las 12 o una de la mañana justo a tiempo para poder tomar el tren de la dos de la mañana. Luego de ir a comer algo y hacer tiempo de nuevo en la ciudad antigua de Lijiang, estábamos listos para tomar nuestro segundo bus en el día. Esta vez según decía el boleto era un bus –cama. Estos en general pese a tener bastante “olor a pata” son muy cómodos. Ahora bien no sé para que ponen un bus-cama en un viaje de ocho horas durante el día¡¡¡Lo chinos se acuestan temprano pero no será como mucho digo yo. Cosas de China.

Mientras estábamos hablando de las bondades de estos buses-cama. Vemos llegar un bus bastante a mal traer que parecía un modelo de los años ochenta pero sin ninguna manito de pintura nueva. Veo bien y observo tres caracteres en el lugar donde se indica el destino. Mi amigo hace un amague de preguntarme ¿No me digas que ese es el nuestro? Antes que lo haga yo asiento con la cabeza y una sonrisa trágica. Ahora bien nuestros problemas no se habían acabado, pues nos habían vendido los boletos en la última fila. En el normal de los casos esto significa sentarse sobre los amortiguadores trasero literalmente con el consiguiente rebote constante que esto significa pero en este caso además se sumaba el hecho que la última fila era una cama matrimonial gigante para cinco personas sin separaciones de por medio. Es decir, tocaba irse en cucharita con todos los demás pasajeros de la última fila. Al menos para mi consuelo tomé un puesto al lado de la ventana.

Luego de tortuosas ocho horas por curvas llegamos a Panzhihua. Lo que pensábamos era un pueblito resultó ser un gran centro industrial chino. A eso de las 12 de la noche estábamos ahí. En una clara muestra de mal diseño urbano la estación de buses quedaba a 20 kilómetros(¡¡¡) de la estación de trenes donde esperábamos tomar nuestro tren de las 2. Previo pago de 10 yuanes más nos llevaron hasta la estación de trenes. Aquí venía el otro problema. Este es el hecho, que en general en China comprar boletos sobre la hora es una acción casi imposible y siempre están agotados incluso en temporada alta con cinco días de antelación. Además los boletos solamente se pueden comprar desde la estación de trenes de la cual sales. Esto lleva a que puedas llegar a un lugar al que sólo quieres estar tres días, por poner un ejemplo, pero no hay boletos de tren para salir de ahí, al menos no de los asientos blandos o camas duras. Con esto solamente te queda hacer el viaje parado o en asiento duro o esperar un par días para salir. En este caso no fue la excepción pues no había boletos para las 2 de la mañana pero por suerte si los habían para el día siguiente a las 12 del día. Un hotel muy bien posicionado al lado de la estación de trenes nos recibió por esa noche y al día siguientes partimos en cama dura rumbo a Chengdu. A la medianoche estábamos en la capital de Sichuan. Luego de dos días de viaje el periplo que había comenzado a las 7 de la mañana del día anterior había llegado a su fin.

El baño y los viajes en China. Algunos conceptos básicos

2009-10-17T15:34:00.000-07:00

Hoy es necesario hacer un alto en el relato del viaje para detenernos en un aspecto siempre importante aunque normalmente olvidado de ellos debido a su carácter un tanto desagradable. Este tema es el del baño. Un gran invento que nos ayuda a solucionar de la mejor manera nuestras queridas necesidades naturales. En esta ocasión y debido al lugar geográfico visitado y a las características que dicho invento adquiere en estas latitudes creo que hay contenido suficiente como para escribir un artículo.

Así lo que hay que tener en cuenta en China son los conceptos chinos del baño:

Baño de estilo oriental

Como ya lo he mencionado antes el baño de China carece del “baño de asiento” sino que viene a ser lo que es un baño de hoyo pero con cadena (si uno se encuentra en algún lugar no muy alejado de los centros turísticos). En inglés el nombre que se le pone es “Squad Bathroom”. Para lo orientales que pueden equilibrar su cuerpo sobre las plantas de sus pies en posición inclinada y sin perder el equilibrio ni cansar sus piernas esto no resulta para nada complicado. Por el contrario para el visitante occidental que no esta acostumbrado a visitar este tipo de lugares esto puede resultar un martirio. Más de un conflicto se genera en encontrar la posición correcta (pues en general todos los occidentales no pueden adoptar la posición oriental del baño) para que todo fluya y las piernas no se te acalambren ni caiga “algo” que no desees en tus pantalones o zapatos. El baño occidental mientras más uno se aleja de las ciudades grandes y de los alojamientos para mochileros occidentales, son cada vez más difíciles sino imposibles de encontrar. Yo pasé a lo menos 15 días sin usar uno y debo admitir que la primera vez que volví a usarlo me sentí extraño.

El baño con un simple uso instrumental.

Según me he ido dando cuenta en mis viajes para los chinos el baño es el lugar donde se va a cumplir simplemente una función necesaria. Nada de leer el diario acá o que haya alguna necesidad de que éste limpio o sea confortable. Si bien es importante la función y siempre hay un baño, este no es un lugar para detenerse mucho sino que simplemente para ir a hacer lo que se necesita, el cual para hacerlo no requiere de grandes lujos ni higiene. El concepto de funcionalidad y necesidad del baño lleva a que este se vea ciertamente como simplemente algo que tiene que estar ahí para que se vaya pues es necesario, pero nadie se preocupa de cuidarlo mucho y poco importa eso. Cuando digo poco cuidado me refiero a encontrarme por doquier las necesidades de otros y un olor como nunca he sentido antes. El aroma de un baño sucio chino es inolvidable. Es así como en algunos alojamientos las piezas ciertamente eran muy buenas. Sabanas limpias, aire acondicionado y televisión pero el baño simplemente un asco irrespirable e inabordable. Esto lo recuerdo marcadamente de un alojamiento en Deqin y otro en Ganzi.

El baño público realmente público.

Cuando digo baño público me refiero a que aquí en verdad tus necesidades se hacen públicas. Estos en el mejor de los casos son un baño de hoyo con cadena y separados de los otros hoyos por una muralla que te llega a la altura de la cadera. Es decir, que mientras haces tus necesidades, como estas son agachadas, sólo se te ve la cabeza. Este es el caso de los hutongs en Beijing, donde a sólo pasos de Tiananmen y el Mausoleo de Mao son los baños habituales de la gente que vive en estos tradicionales barrios. En algunos casos, más extremos, es cuando los lugares para ir al baño (no si se pueden decir inodoros propiamente tal) están separados también por murallas pero ya no hay cadenas ni nada de eso, sino una zanja con inclinación, la cual sirve para luego con una manguera hacer que todo caiga. Por lo mismo siempre es conveniente ir al baño donde comienza la inclinación nunca al último donde se acumula todo. Algunos de estos los recuerdo en un hostel en Shangrila (del cual escapé inmediatamente al día siguiente) y del de Deqin que hablaba antes. Bajando en la escala de los baños públicos nos podemos encontrar por ejemplo con un baño en Ganzi en la parte tibetana de la provincia de Sichuan donde este tenía las mismas características del anterior pero aquí la diferencia era que este era mixto. Es decir, vi más de una cosa que no quería ver. El último baño en la clasificación es el baño público de carretera. Aquí hago referencia en su mayor parte a los ubicados en las zonas rurales chinas alejadas de los centros urbanos. Estos baños están hechos en palafitos donde al piso simplemente le faltan unas tablas para crear un hoyo al final del cual se puede ver una masa inmunda acumulada por un tiempo que prefiero no saber. Estos también son públicos pero ya no hay ni siquiera un murito o al menos un plástico que te separe de tu compañero de necesidad. Todo se ve. Algo muy interesantes es el hecho que en ciertos lugares te cobran unos cincuenta pesos por usarlos. Realmente no sé que pagas pues en mantenimiento no deben pagar un yuan. Si uno sólo quiere ir a hacer algo ligero y es hombre por supuesto es mejor simplemente observar el lindo paisaje, oler el olor de la naturaleza que te rodea y hacer libremente un “lujito” como nuestro querido Profesor Rosa nos enseñó. Este tipo de baño los recuerdo muy bien, inolvidables durante el viaje por los caminos en los caminos del Sichuan y Yunnan tibetano[1]. Volviendo sobre el concepto de lo “público” de dichos baños me parece de sobremanera interesante verlos como no se complican para nada en ello. Para los chinos es simplemente una necesidad la cual todos tenemos que cumplir. En este sentido no hay porque sentirse afligido o avergonzado por un ruidito o un olorcito más, después de todo para todos es igual, incluso en al extremo como el caso mencionado de Ganzi donde hombres y mujeres comparten baño. Uno de los casos de “baño público chino” más interesante es el de los hutongs en Beijing, pues ahí cada mañana me imagino a los mismo tipos encontrándose en los baños y diciendo cosas tipo: “Chuta ya llegó Wang Ling , a taparse las narices (si es que realmente les molestan los olores he llegado a pensar que debido a sus pequeñas narices tienen peor sentido del olfato o simplemente se han acostumbrado a los olores) Otro podría decir : “¡¡ No!! Ya viene Shenlong a taparse las orejas se viene la sinfonía de…” No sería extraño que algo parecido sucediera pues en los hutongs se da realmente una relación social muy fuerte dentro del vecindario donde se comparte de esta manera desde el espacio público de la calle hasta el del baño. Más de una vez, como pude comprobar en carne propia no es necesario ni siquiera entrar al baño para sentir los olores ni los ruidos.

En conclusión de todo lo anterior estoy en condiciones de decirles que he visto a más chinos, incluidos hombres, mujeres, niños y ancianos, haciendo sus necesidades de los que habría querido ver. He sentido algunos olores realmente que nunca creí posibles de existir. Me he hecho experto en cumplir mis necesidades desde la “posición oriental” y he aprendido a preguntar antes de quedarme en un lugar por el baño del lugar. También ya me he hecho la idea de que para viajar por lugares fueras de las ciudades el baño occidental simplemente es un buen recuerdo. Lo bueno es que ya mis exigencias simplemente están en tener un baño chino pero con al menos una puerta y muralla que me tape por completo. Por último antes de despedirme quisiera dar mis disculpas si a alguien le parece de muy mal gusto mi artículo pero sentía necesario compartir con ustedes mis experiencias.

[1] Interesantes también aquí son los baños privados. Siguen el mismo esquema de los de carretera pero se ubican sobre ríos cercanos a las casas o colgando de los segundos pisos de las casas tibetanas.

De un tiempo en que los gobernantes escribían poesía…

2009-10-09T09:07:00.000-07:00

Gift for an Old Official.

How many now are left
Of my old court lecturers?
I can only grieves as the decays of age
Reach ruler and ministers.
Once I had great ambition
But they’ve grown so weak
Being disillusioned by everything
I don’t bother to seek the truth
Shrinking back I look for simples answer,
But everything seems blurred.
Complexities bring me to a halt,
Exhausting my energies.
For years past, now,
I’ve neglected my poetry
And, shamed as I grope for apt phrases
Find dust on my writing brush.

Emperador Kang Xi[1]

[1] El emperador Kangxi gobernó China desde 1661 a 1722. Junto con Qian Long (gobernó 1736-1796) fueron los dos grandes emperadores de la dinastía Qing (1616-1911).

(1720)

Deqin. Último reducto tibetano en el norte de Yunnan antes de la región autónoma del Tíbet.

2009-10-09T08:43:00.000-07:00

Motivados por al idea de estar lo más cerca posible de la región autónoma del Tíbet y no pagar la visa de entrada a esta es que tomé la decisión de visitar la ciudad de Deqin, último lugar antes de la frontera con el Tíbet, la cual está tan sólo a unos 50 kilómetros. Además de ello esta ciudad es la frontera con Birmania y nunca está demás decir “estuve en la frontera de…”. Desde Shangrila hasta Deqin es un camino de unos 200 Kilómetros, pero el viaje dura ¡Seis o siete horas! Esto se entiende debido al mal estado de los buses y al camino lleno de curvas y con alturas que alcanzan los 5000 metros por el cual atraviesa la ruta. En más de una curva cabe encomendarse a Superman. El camino como siempre en estas zonas es fabuloso y se pueden apreciar templos y montañas con sus picos colmados de nieve. Incluso, debido a la altura, se llega a zonas donde la vegetación es bastante escasa. El pueblo de Deqin salvo su linda ubicación no tiene mucha gracia y el viaje vale la pena por el camino desde Shangrila.

El gran atractivo de Deqin queda a unos diez kilómetros del centro de la ciudad y este es las vistas panorámicas que se pueden tener de la montaña Meilixue Shan(“bella montaña de nieve”) (Kawakarpo en tibetano) de 6740 metros de altura. Ahí las construcciones de miradores y hoteles llevadas a cabo de miradores hacen preveer que próximamente se convertirá en otro destino turístico, previo pago de entrada, del Yunnan septentrional extendiendo la zona de viajeros de esta provincia. Sin embargo, luego de ver la montaña, la cual hay que decirlo se ve realmente linda, salvo que quieras aventurarte en una ruta de trekking poca gracia más tiene ese lugar. Es por ello que en vez de quedarnos dos días como estaba presupuestado solamente nos quedamos uno y dimos prontamente media vuelta hacia Shangrila. Decisión dura si se piensa en el camino y las siete horas de curvas, bocinazos y mala conducción que nos esperaba, la cual tan sólo el día anterior habíamos hecho. A fin de cuentas volvimos sanos y salvos y ahora puedo decir que estuve cerca de Tibet por la parte de Yunnan y en la frontera con Birmania.

Shangrila, el comienzo del universo tibetano.

2009-10-09T08:06:00.000-07:00

En 1997 el departamento de estudios económicos y tecnológicos de Yunnan declaró orgullosamente haber realizado un nuevo descubrimiento. En el condado de Deqin en la ciudad de Zhongdian se habría encontrado el paraje real de “Shangrila”, el paraíso en la tierra relatado por James Hilton en su libro “Horizonte Perdido”. La historia de la obra cuenta las aventuras de los sobrevivientes de un accidente de avión en algún lugar de la zona de los Himalayas. En ese lugar los desdichados encontraron una sociedad utópicamente gobernada por un anciano sagrado de 163 años. La zona es descrita como de una belleza extrema y según el autor puede ser alcanzada en unas semanas de viaje por tierra desde Beijing en dirección al sudoeste. El gobierno de la zona teniendo presente el auge turístico de Dali y Lijiang y viendo las similitudes del paisaje que rodea al pueblo de zhongdian y sus alrededores, con el de la zona descrita en la obra “Horizonte perdido” decidieron cambiarle el nombre a la ciudad y al condado completo por el de Shangrila (aunque aún el nombre de Zhongdian se puede ver por algunas partes). De esta manera se buscó extender la zona de interés para los turistas que visitaran la provincia de Yunnan. (El mito llegó a tal que en China Daily unos años atrás salió un habitante de la zona que afirmaba ser descendiente de los personajes del libro de Hilton).

Desde Lijiang hasta Shangrila el camino dura unas cinco horas. Si bien son más menos unos doscientos kilómetros , el problema es que esta ruta se encamina desde los 2.000 metros en que está Lijiang a unos 3.200 en los que se ubica Shangrila. Esto hace que el viaje se alargue varias horas y que hacerlo en invierno sea prácticamente imposible debido a las nevadas. El camino es hermoso. Mientras más se sube se va dejando atrás la cultura china y de otras minorías de la zona de Lijiang y Dali y nos vamos adentrando por primera vez dentro del universo tibetano. Ríos cafés cargados de sedimentos y montañas de nieves eternas acompañan gran parte del camino. A unas dos horas antes de arribar a Shangrila ya el camino deja las montañas y curvas y avanza por los valles de la zona. En estos al igual que en otras partes de Yunnan el contraste entre las montañas, los verdes de los pastos y el azul del cielo hacen ciertamente muy fácil tomar fotos y que uno parezca profesional. Aquí también, a estas alturas del viaje y de las montañas comienzan a aparecer las primeras stupas tibetanas (baitas) y los rezos lamaístas puestos al viento en forma de escritos en aquellos papeles típicamente tibetanos para que lleguen a todos los extremos del mundo. Estos están por todos lados. No sólo en templos y stupas sino también en casas e incluso dentro y fuera de camiones y buses. El mío también los tiene como muchos otros también los tiene.

Durante las dos últimas horas del viaje mientras estoy en medio de este paisaje maravilloso y entrando a esta zona tibetana, en la tele del bus me tienen puesto a volumen desconsiderado una obra maestra del cine: “Comando” de Arnold Schwarzenegger. Esta película por si no lo recuerdan es aquella en la cual él solo mata a todo un escuadrón de militares en busca de su amada, la cual por lo demás mide quizás la mitad que él y debe pesar un tercio. No puedo evitar más que reír ante la situación de ver a todos los tibetanos pegados y concentrados viendo la película, mientras uno atraviesa esos hermosos parajes y se va llenando de una especie de misticismo tibetano inculcado por los medios de comunicación de masas, desde nuestra más tierna edad, acerca del paraíso espiritual tibetano. Mientras pienso en eso los tibetanos ven felices como Arnold dispara y dispara y mata y mata soldados.

La entrada a Shangarila está marcada por un stupa gigantesca en el medio de la carretera. A la izquierda de esta se haya el aeropuerto (el cual responde sin duda al boom turístico) y a la derecha una carretera inmensa y desproporcionada por el momento, debido al escaso tráfico, que lleva hasta la ciudad misma. Aunque sin duda con los años el flujo aumentará y está autopista cumplirá la función de mantener el tráfico expedito. La ciudad en sí a mi me pareció bastante linda pese a ser de características chinas, esto es edificios gigantes y cuadrados. Sin embargo, sin dejar de lado lo tibetano. Este aire aun original es el que le da a la urbe un encanto especial. Por sus calles se puede apreciar todos los signos en chino y tibetano (y por supuesto en los lugares turísticos en inglés). Además a cada paso también se encuentran los ofrecimientos para probar carne de Yak, con sus cabezas y colas colgadas en las afueras de los restaurantes. Bastante buena la carne invito a probarla.

Cómo en Lijiang y Dali aquí también hay una ciudad antigua la cual si bien explotada no está tanto como Lijiang y Dali y es bastante agradable de caminar. Por las noches en la plaza principal las minorías hacen bailes de los cuales puedes participar (ojo que participé) y se instala un mercado de comida callejera. Ahora bien lo hermoso de la ciudad es su ubicación pues está se haya realmente en un lugar de cuento. Rodeada por cerros de mediana elevación, se puede subir a ellos para tener vistas panorámicas de la ciudad. En tres de estos cerros uno se encuentra con pequeños monasterios tibetanos los cuales se puede ingresar gratis y se encuentran custodiados por unos dos o tres monjes. Desde ellos se puede ver además los valles aledaños a la ciudad y pegarse una que otra buena conversación con los monjes de los monasterios.

El “Pequeño Potala”

El principal de los monasterios, que tiene unos cuatrocientos de antigüedad, se encuentra a unos cinco kilómetros al norte de la ciudad. Este ha sido denominado como el “Pequeño Potala” haciendo alusión al parecido arquitectónico con el templo principal de los tibetanos ubicado en la ciudad de Lhasa. Hace unos años la entrada era gratis. Cinco años después se puso una entrada de 3.500 pesos y hace unos dos años luego de la afluencia cada vez mayor de turistas la entrada al templo está en los 8.000 pesos. No obstante, hay una manera de entrar gratis la cual lo descubrí con posterioridad al haber pagado la entrada. La entrada por “la puerta trasera” me la contó un tibetano indignado por que se le pusiera precio a los lugares sagrados. Pero como no quieren que nadie se salté la entrada, para llegar al templo la oficina de tickets está a dos kilómetros del templo mismo. Con esto se consigue cortar cualquier ruta de acceso cercana que evite el pago.

Esta vez no reclamaré (tanto) pues realmente el lugar vale la pena. Es un templo maravilloso, con monjes caminado por sus escaleras y con tres o cuatro templos plagados por pinturas tibetanas con la típica coloración tibetana de colores fuertes. El arte mural tibetano hace que la visita valga la pena. El monasterio además de templos está compuesto por todo un conjunto de casas que en sus pies, a la manera de monasterio occidental, forman un centro urbano dominado por el templo. Las vistas de este son magnificas. No parece tener mucha actividad de liturgia lamaísta o no al menos a la hora de visita. Aunque se puede ver a muchos de los monjes de las casas adyacentes trabajando en ellas o en el templo pero no en labores religiosas exactamente sino en labores de albañilería y cosecha. El encuentro más entretenido con los monjes fue en este lugar, tuve la suerte, mientras visitaba algunos lugares alejados del templo, de toparme con un grupo de veteranos monjes, ex compañeros de estudios desde su niñez, los cuales me invitaron a sentarme con ellos.

Hoy la mayoría bordea los ochenta y salvo uno que lo habla regular, ninguno habla chino. Parecen muy tranquilos y poco parece interesarles los problemas entre Tíbet y China, aunque lo primero que aclaran es que el lugar donde estamos parados en el norte de Yunnan es Tíbet tan Tíbet como Lhasa y que no le gustan los chinos. Pero al parecer luego de vivir rodeados de ese paisaje y en la paz de ese lugar, al menos hasta hace diez años atrás, les hace bastante despreocupado de otra cosa que no sea el diario vivir. Me invitaron a sentarme y me dieron de jalar ciertos polvos, ofreciéndome una divertida conversación (y no por los efectos de los polvos) mientras tocan mis pelos de piernas sorprendidos por la cantidad. Luego de eso y pese al sol hermoso que había uno dice que se aproxima la lluvia y saca un paragua de su toga ya preparado de antemano. Yo, por supuesto, debido al radiante sol que nos había acompañado jamás creí que llovería. Pero desde que el lama nos los avisó no pasaron ni cinco minutos y comenzó una lluvia terrible que nos obligó a refugiarnos en la entrada de los tickets por una media hora debido a que por supuesto no llevamos ningún implemento de lluvia con nosotros. Los monjes que llevaban ochenta años viviendo en el lugar y siguiendo cada día la misma rutina por supuesto que lo sabían.

De bicicleta en las afueras.

Como relataba en un artículo anterior, en China una buena lección cuando te hablan de la “ciudad antigua” es tomar una bicicleta y alejarte cuanto antes de la ella. En Shangrila la decisión fue aun más drástica pues no solamente tomé la bicicleta y me fui de de la ciudad sino que me fui a alojar en un hostel en pleno valle de la región de Shangrila, donde realmente me levantaba con los gallos y los yaks pastando afuera de mi ventana.

Una de las mejores decisiones tomadas. Desde ahí tomé la bicicleta y dí una vuelta bajo un día de lluvia por el camino que bordea el Lago Napa. En dicho recorrido atraviesas por innumerables villas tibetanas en los 25 kilómetros que dura la travesía. El camino es hermoso y parece realmente sacado de la novela de Hilton. En el tramo final del camino, en la entrada de Shangrila por la montaña sitiada al norte de la misma, a mitad de la subida ante nuestros ojos aparece a la distancia el monasterio principal de Shangrila y un pequeño camino que entra por la puerta trasera del monasterio. Ahí nadie te cobra entrada y a los monjes poco les interesa esto. Además por esa entrada se pueda ingresar a horas en que las visitas están prohibidas y sólo quedan los monjes allí lo cual le da un aire aun más interesante. Si a esto se le suma el atardecer cayendo por detrás del templo a las 7.30 de la tarde, es más que recomendable darse la vuelta en bicicleta y ver tranquilo y gratis el “Pequeño Potala”.

Shangrila es ya una zona tibetana pero aun pudimos apreciar como esta ya está un poco en forma de producto para los turistas(hay películas nuevas relacionadas con este paraíso terrenal) , con pagos de entradas y algunos museos, los cuales no se pueden visitar muy libremente (lo cual incluye obligación de borrar ciertas fotos), sin embargo lo hermoso del paisaje y templos hacen que la visita sea realmente amena e inolvidable, no obstante aun me parecía demasiado turístico en cuanto al lamaísmo y su desenvolvimiento. Lo que quería ver (lo mejor) aun estaba por venir..

Empezado de verdad. Primera semana de clases del master.

2009-09-25T08:30:00.000-07:00

Mi biblioteca. Afírmenme

Interrumpo abruptamente mi relato de las vacaciones de verano por una importante razón, he comenzado mi master en historia moderna de China (en chino). Hasta el momento solamente he tenido tres días de clases pero sirve para darse una idea como se viene el camino. A decir verdad en estos momentos creo que es una tarea imposible. Esto debido a que entiendo, dependiendo de las clases, un 20, un 10 o un 0,001 por ciento.

Facultad de Filosofía y Humanidades

Tengo tres ramos (más chino, única clase que comprendo relativamente bien) Uno de los ramos se llama “Teoría de la historia y escuelas historiográficas modernas” (para que se hagan una idea así se llama en chino 当代史学理论和流派) aquí uno se las puede arreglar pues muchos son autores occidentales. Ahora bien el problema es descubrir cuales son los nombres de los autores pues estos están escritos en caracteres. Así por poner un ejemplo Foucault pasa a convertirse en 符合说(fuheshuo). De ahí tratas de dilucidar de qué tema del autor hablan y te imaginas o simplemente inventas el contenido para no aburrirte. Imagínense lo que es estar tres horas sentados sin entender casi nada. Otra clase se llama algo así como “Introducción a los conceptos de la historia china” (中国是通论) en esta si que no entendí nada. Pedimos al profesor que nos enviará el power point para traducirlo pero nos dijo que si nos lo enviaba a nosotros se los tenía que entregar a todos los estudiantes. Ahí me dieron unas ganas de decirle: “¿Profesor usted conoce lo que es el criterio? No ve que tengo los ojos redondos y azules más encima, pelos en la pierna, mi lengua materna viene del latin y vengo del otro lado del mundo”. No nos envió el power point pero está bien es parte de la transformación en estudiante chino. La última clase que tengo se llama “Aspectos generales de China”(中国改观) esto es básicamente una clase general de cultura china (y propaganda a la vez) pero como el curso es con puros extranjeros el ritmo va más lento y se puede entender algo. De todas maneras el ritmo es alto para mí y yo entiendo como un 20 por ciento pues todos los estudiantes son orientales y esos manejan el chino como uno el inglés.

Programa del master

Por ahora debido a que son ramos obligatorios y no electivos tengo clases con muchos estudiantes alrededor de cien. Por supuesto al momento de entrar a la sala, atrasado como siempre desde la época escolar, sus miradas se centraron en mi persona y no paraban de mirarme. Seguramente pensaban que hace este occidental en la mitad de una clase de un master en Historia en chino, una pregunta que a lo largo de esta semana yo mismo no he dejado tratar de resolver. Ahora bien al menos todos lo compañeros te tratan de ayudar y quieren conocerte pues muchos vienen de provincias lejanas y han tenido muy poco contactos con occidentales. Además quieren practicar el inglés y como yo quiero que me ayuden a pasar los ramos creo que podremos sacar algo beneficioso para ambos de esas relaciones de amistad.

Dos hojas de un libro de 804 páginas de lectura del master

Por último, mencionar que ya tengo un profesor guía. Se llama Chang Liu, habla perfecto Inglés y es doctor en Historia por la Universidad de Berkeley California donde vivión por ocho años, así que por ese lado estamos bien. Para el resto, sólo me queda encomendarme a Buda, Confucio y Lao Zi.

Esta historia sí que continuará...

Viaje de verano. Capítulo uno: Las "ciudades antiguas" de Dali y Lijiang

2009-09-24T08:28:00.000-07:00

Uno de mis primeros destinos del viaje de verano fueron las ciudades de Dali y Lijiang en la provincia de Yunnan. Ambas urbes son polos turísticos muy famosos de China y a ellas llega gente de todos lados para apreciar la belleza de estas “ciudades antiguas”. Como siempre, uno saca lecciones de los viajes y en este caso en específico la visita me sirvió para conocer lo que realmente es, en un 80% por ciento de los casos, una ciudad antigua en China. Así también me enseñó que es lo que hay que hacer para sacarle provecho esta situación: esto es alejarse cuanto antes de los límites de la ciudad, la cual realmente no es antigua sino un gran mercado de souvenirs e ir en busca de las verdaderas ciudades antiguas que están a las afueras y que quién sabe, debido a la expansión del turismo, por cuanto tiempo más lo continuaran siendo.

Dali fue la primera ciudad que visité. Está se allá al norte de Kunming(capital de la provincia de Yunnan) y llegué a ella en un tren nocturno que toma alrededor de nueve horas. Lo primero que uno ve de la ciudad antigua son sus grandes murallas, seguramente construidas hace unos diez años cuando este lugar se comenzó a convertir en un centro turístico y paraíso para mochileros de ese tiempo (hoy en día hay mochileros pero también oleadas de tours occidentales y chinos). Cuando atravesamos el umbral de la muralla entramos al mall que hay ahí. En vez de ciudad antigua miles de tiendas de souvenires y restaurantes nos dan la bienvenido deseosos por recibir nuestras inversiones. También hay minorías vestidas con trajes mandados a hacer antesdeayer que te reciben para que te saques fotos con ellos. Previo pago de una módica suma. En conclusión, si bien es linda la ciudad porque si hay algo que saben los chinos es hacer las cosas lindas, no tiene ni un brillo en cuanto a originalidad se refiere. De auténtico nada. Ahora bien la locación del lugar hace que el viaje valga la pena. Por el Este una montaña y por el Oeste el lago Erhai nos entregan vistas maravillosas del lugar. Además los cielos azules y con nubes de Yunnan(como en todos lados de la provincia) más el verde de sus terrenos hace un contraste maravilloso que no se puede dejar de disfrutar.

El lugar histórico de mayor valor en las inmediaciones de la ciudad son las tres pagodas de la dinastía Tang, las cuales cuentan con múltiples reparaciones a lo largo de las dinastías. Estas aún pueden verse levantadas frente al lago Erhai y a sus espaldas con las montañas. Para entrar a ellas el precio es cuanto menos exagerado, me atrevo a decir ,120 yuanes(11.000 mil pesos, 6 mil estudiantes) por persona. Esto es mucho si se piensa que es más caro que sitios emblemáticos de China y por cierto mucho más impresionantes (por nombrar algunos la Muralla China, el Palacio imperial y los Guerreros de Terracota). No obstante, el precio no solamente te da acceso a las tres pagodas sino también a un templo hecho hace dos años a las espaldas de la pagoda. Una muestra gigantesca del budismo de espíritu de parques de diversiones que inunda por algunos momentos a China. Nunca me había tocado en China hasta el momento un templo tan grande pero al mismo tiempo de tan mal gusto. Todas las estatuas de Budas , Boddhisatvas y Arhats doradas y de tamaños gigantes( a la entrada de cada uno te contaban cuanto se había gastado en cada una de ellas en dinero , bronze y cobre…bueno al menos ahí está nuestro cobre). La guinda de la torta es la música ambiental de meditación que te ponen para sentir la calma del lugar. Después de pagar tanto dinero no duden que no intenté obtener la iluminación.

Tres pagodas Dali.

Sin embargo, cuando uno cree que todo está perdido y sólo queda conformarse con el paisaje, los contrastes de China siempre te ofrecen algo. Aprendiendo la lección de alejarse rápidamente de las “ciudades antiguas” tomé la bicicleta y salí de la ciudad. Ahí, ya no más turistas, al menos no grupos de estos, y la libertad para dar vueltas, por las aldeas aledañas, caminar por los campos de arroz y compartir con la gente del campo, o intentarlo simplemente debido al terrible mandarin que hablan. En el campo a las afueras de la ciudad además de paisajes maravillosos, tienes la oportunidad de ver casa antiguas y la verdadera vida del campo sumergida en la tradición. Pese a ello también se puede apreciar como un incipiente turismo de souvenirs se ve venir y no sería extraño que en los próximos años todo lo que ví ya no esté más ahí.

Campos de Dali

La experiencia de Lijiang no es muy distinta de la relatada antes en Dali. Esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco( Me pregunto: ¿quién habrá sido el comité evaluador? o ¿quizás hace diez años era diferente Lijiang?) Esta “ciudad antigua” sin lugar a dudas en su construcción más hermosa que Lijiang. Llena de callejones de piedras resulta bastante fácil perderse ( me perdí de hecho buscando mi hostel en la noche) y uno puede pasar largas horas caminado por ella como si lo hiciera en un laberinto. Si se quiere hacer esto, es muy recomendable en la mañana o en la noche para no toparse con las hordas de turistas que como yo la visitan. Ahora bien, debido a que es más bella y grande que Dali el comercio es por lo tanto aún mayor. Aquí no vive nadie realmente. Todas las casas que en algún momento fueron casas antiguas, un porcentaje muy pequeño pues la ciudad se encuentra ampliamente reconstruida, son tiendas de recuerdos, restaurantes, hoteles o lo más aberrante discotecs que hacen que la ciudad parezca por las noches en ciertos sectores el barrio suecia ( no lo digo por mi casa por supuesto).

Lijiang

Calles de Baisha

Como ya había aprendido la lección en Dali raudamente tomé la bicicleta y partí hacia los pueblos vecinos incrustados en el campo chino. En el primero que llegué no me fue muy bien pues era otra “ciudad antigua”, pero en el siguiente la suerte fue mejor. A unos diez kilómetros de Lijiang se ubica el pueblito de Baisha una verdadera ciudad antigua, aunque con algún incipiente despliegue turístico. Sin embargo, este no alcanza para quitarle la autenticidad al lugar y no sentirte entusiasmado de poder estar dando vueltas por aquellos remotos lugares. Aquí se ven a la viejitas vestidas con sus trajes tradicionales y los hombres acarreando los bueyes mientras se van metiendo dentro de los bosques y valles de las zonas. Además hay sitios históricos de incalculable valor. Unos frescos budistas que datan de la dinastía Ming. Para entrar a ellos hay que pagar 3.000 pesos (mitad de precio estudiante) pero aquí nos llegó nuevamente el aire de Lijiang puesto que hay que pagar 80 yuanes (7.000 pesos) por el ticket de “conservación de la ciudad de Lijiang”. Así, si quieres entrar a cualquiera de los lugares a los cuales de por si tienes que pagar entrada también tienes que pagar el ticket de “conservación” de Lijiang. ¡Todo sea por preservar a la “vieja Lijiang”!. Ahí está mi dinero ahora. Seguramente en otra tienda de souvenirs que abrirá al próximo año.

En Dali y Lijiang conversando con la gente de las minorías todos me decían que ahora debido a todo este boom turístico vivían mejor que antes, lo cual en todo caso no es muy difícil por razones obvias y que por obvias razones y valga la redundancia omitiré. Sin embargo, ese vivir mejor ha significado convertir a su cultura y productos en una atracción turística donde salvo en las afueras, y no sé por cuento tiempo más, queda su verdadera cultura y tradiciones. Su cultura como en tantos otros casos hoy en día se transa en el mercado y no se les puede criticar por ello después de todo en el mundo lo importante es sobrevivir ¿no? ¿Y si el agua tiene precio en el mercado por qué no la cultura? Está historia continuará….

Próximo número (del viaje). Capítulo dos: Shangrila.

La sabiduría china de la Semana III

2009-08-13T07:09:00.000-07:00

Confucio dijo:

"Aquél que recupera el pasado para entender lo nuevo, se convierte en maestro"

De profesor en China

2009-08-03T07:57:00.000-07:00

Cuando me fui de Chile nunca pensé que volvería a hacer clases en un colegio o al menos no tan pronto. Pero como dice la canción, la vida te da sorpresas. Un día de febrero, volviendo de clases un veterano profesor de la universidad, con él cual conversamos de vez en cuando, me preguntó si me interesaría hacer clases de español en un colegio. Me señaló que si quería hacerlo tenía que llamar a un tal Ben, un chino encargado de buscar profesores extranjeros para trabajar en distintos colegios. Luego de pensarlo, extrañamente poco, decidí tomar la decisión de llamarlo y ver que pasaba. La oferta era para trabajar solamente un día a la semana y hacer cuarenta minutos de clases. Luego de decirle que era chileno, y que él me preguntara si mi idioma nativo era el español, acepté el trabajo.

El primer día tuve que llegar más temprano pues había una especie de reunión para explicar ciertos puntos. En el caso de la profesora de inglés que estaban contratando al mismo tiempo, una polaca histérica, ellos le tenían un libro de inglés y tenía la suerte que lo alumnos hablaban y entendían inglés. En el caso del profesor de español los niños nunca habían tenido clases de español y tampoco tenían libro de español. Me entregaron un libro de clases con todo en caracteres chino, incluido los nombres de los niños. Nada de contrato ni boletas. Acuerdo de palabra, el cual por suerte siempre se cumplió.

El colegio se llama Shanghai Dongshan Xuexiao( eso significa escuela Dongshan de Shanghai). Es un colegio estatal que se encuentra relacionado con mi universidad debido a que mi universidad en Shanghai es conocida por ser algo así como el peda en cuanto a la formación de profesores, pero de verdad respetada por ello. Por eso muchos colegios se encuentran relacionados con la universidad siendo la mayoría de sus profesores graduados de la misma.

La infraestructura es ciertamente envidiable si se piensa en algunos casos de las escuelas públicas chilenas. En la entrada te reciben las diferentes banderas del partido. La bandera del país, la de las juventudes comunistas chinas y la de los jóvenes estudiantes entre otras. Además se encuentran en los pasillos las historias de los grandes filósofos chinos de la antigüedad.

El primer día de clases la música clásica que tienen en vez de la incivilizada campana me dice que mi hora de cuarenta minutos ha comenzado. No puedo evitar sentir la emoción de estar nuevamente haciendo clases y realmente no lo puedo creer. Menos puedo creer estar en medio de una sala de clases china enfrente de 34 alumnos con sus uniformes y sus pañuelos rojos puestos alrededor del cuello. Me da mucha alegría y no puedo evitar tener una sonrisa en mi rostro. Ellos, en tanto, me miran con cara de sorpresa al ver a este flaco de ojos azules, nariz larga, barba y pelo blanco. Les digo en inglés que soy su nuevo profesor de español. No hay respuesta. Les preguntó si saben lo que es español y me dicen que no. Entonces tengo que sacar a la luz mis conocimientos del chino y les escribo en caracteres en la pizarra xibanyayu (español en chino). Luego de que entendieron cual era el objetivo de esta clase se me ocurre preguntarles si saben donde se habla español. Me dicen que no. Les digo que piensen en el nombre del idioma (xibanya es España, yu es lengua es decir, Lengua de España). Ya saben que en España se habla. Ahora la tarea es explicarle que yo vengo de Chile y que se habla español ahí debido a que los españoles llegaron hace quinientos años. Imagínense eso para niños de entre 10 y 12 años que solamente han tenido clases de historia de China y que Sudamérica viene a ser algo así como Marte.

Pese a la dificultad mi vocación de profesor de historia me lleva a intentar explicarlo. No sé si lo consigo bien pero lo intenté. Respecto de Chile lo conseguí. Luego de explicarles que quedaba al lado de Argentina y tomar un mapamundi y dar la vuelta por toda la clase con él para que no quedaran dudas. Mis estudiantes supieron donde quedaba Chile. Así hice una contribución gratuita a mi país. Ahora al menos 34 niños chinos no se les olvidará donde queda Chile. En ese instante repentinamente la música clásica nuevamente señala que la clase ha terminado.

El resto de las semanas me las pasé explicando el abecedario español y sus sonidos y algunas frases en español, además de la canción de feliz cumpleaños. Poco más era lo que se podía hacer en 40 minutos la semana. Respecto del comportamiento si bien conversaban mucho ninguno se le ocurría ponerse de pie nunca. Algunos no les interesaba nada la clase, y es entendible cuarenta minutos de algo que no tienen ni la más remota idea para que le servirá. Además no todos entendían bien inglés y a ratos había que hablar en chino lo cual era como podrá imaginar bastante complicado. Otros muy mateos, a los cuales les ponen dos o tres líneas rojas en sus brazos para marcar lo buenos alumnos que son, siempre atentos a clases. Sólo me queda decir que hace dos semanas terminaron mis clases de español y así también terminó mi primera experiencia en el sistema de educación chino.

Sabiduría china de la semana II

2009-08-01T11:48:00.000-07:00

Confucio dijo “La fuerza moral no es solitaria, debe tener vecinos”

Momento cultural: La joya de Shanghai (1995) de Zhang Yimou.

2009-07-22T17:55:00.000-07:00

Desde mucho antes de venirme a China me he sentido, debido a mi obsesión con estas tierras, atraído por el cine chino. Esto, como es de esperar se ha visto sustancialmente incrementado en China, donde la piratería de calidad (en la mayoría de los casos) está a la vuelta de la esquina literalmente. Es así como alrededor de mi universidad hay al menos cuatro lugares donde se pueden comprar películas piratas chinas. Ni siquiera debería decir el apelativo de “películas piratas” pues no sé aun si existe un lugar donde se puedan conseguir realmente originales.

Con el afán de practicar mi capacidad de compresión del chino he comprado muchas películas. Sin embargo, pese a mi fascinación por el mundo chino, esto no ha cegado siempre mi crítica ante estas obras. Así, si bien antes consideraba casi cualquier película china como una obra maestra, hoy en día al haber visto más de cien de ellas, me han hecho comenzar a darme cuenta que muchas caen ya en reiteraciones y que poco aportan al género. Por ejemplo, luego de ver el “Tigre y el dragón” o “Héroe”, pienso que no he visto ninguna película china de artes marciales modernas que se le acerque en calidad a ellas, sobre todo a la última mencionada que para mí es la mejor. Esta reiteración de temas, como casi todo en China no es algo nuevo y puede tener explicaciones históricas ante una sociedad que se ha caracterizado por 5.000 años por su capacidad de repetición. Pero esto lo dejaré para otra ocasión pues da pie para una larga discusión.

Entre tanta película que he visto desde que llegué algunas simplemente han sido puras basuras, otras respetables que reiteran ciertos temas y algunas ciertamente muy buenas películas. Las buenas, en general satisfacen mi interés por la historia pues creo reflejan muy bien ciertos momentos y ambientes de la historia china. Entre ellas las que más me han impresionado son la muy famosa y premiada “Adios a mi concubina” de Cheng Kaige (quizás en otra ocasión la comenté pues la vi en chino por lo cual no entendí todo) y una película de Zhang Yimou que yo nunca antes había escuchado llamada en español “La joya de Shanghai”. Cuya copia se encuentra en Shanghai con la carátula y contratapa en español siendo una de las pocas en que existe la posibilidad de ponerle subtítulos o doblarla a nuestro idioma.

“La joya de Shanghai” está ambientada en el Shanghai de los años 30, en esos años la única ciudad de China abierta al mundo exterior (por obligación) con concesiones francesas, inglesas, norteamericanas y japonesas sobre su territorio. Además de esos poderes extranjeros existe un movimiento de la mafia china muy fuerte al cual se le podría encontrar un paralelo con el Chicago de Al Capone. Así la vida de la alta sociedad en Shanghai, al igual que hoy, se caracteriza por espectáculos para divertir a los occidentales y la chinos ricos muchas veces ofreciendo entre sus variedades artes occidentales y orientales.

La trama de la película se centra en el “padrino” más poderoso de Shanghai, jefe del clan Tang y la confabulación que existe en su contra para darle muerte. Juntó a él se encuentran dos personajes que conforman el triángulo principal de la película, su concubina, interpretada por la musa de Zhang Yimou Gong Li, venida desde el campo chino y criada por el mismo clan para ser la concubina del “padrino”. La cual actualmente es una mujer llena de arrogancia y de un genio endemoniado al cual todo el clan teme por su supuesta influencia sobre el “Padrino”. El tercer personaje principal es un niño huérfano que ha sido traído desde el campo por su tío para servir como criado. El cual pese a querer volver al campo es obligado a permanecer debido a que según su tío es la única manera de tener un futuro.

Así la película relata por un lado el problema principal del “Padrino” y el intento de asesinato en su contra y por otro lado los problemas de la concubina con sus nuevo criado, reflejando claramente en su caso que la vida de lujo y diversión que parece llevar ella en Shanghai no lo es tal y lleva dentro de ella una vida llena de soledad y a la vez falta de libertad. Es básicamente un objeto más dentro de la colección del “Padrino” sobre el cual realmente no tiene ninguna influencia. No es mi intención contar todo el desarrollo de la película ni cómo termina, pero el final como toda película china, se lo podrán imaginar, no escapará de la tragedia.

El film refleja de manera magistral la vida de la Mafia en Shanghai en los años 30 y el conflicto de la migración campo –ciudad. Un problema que actualmente continúa existiendo con miles de inmigrantes que llegan a la “Paris del Oriente” en busca de un mejor futuro, el cual por supuesto no siempre está asegurado.

Si la pueden conseguir véanla esta recomendada de primera mano. Recomendable para amantes del cine oriental y también para lo seguidores de películas de mafiosos.

Sabiduría China de la Semana I

2009-07-14T07:26:00.001-07:00

Yan Hui le dijo a Confucio: "Estoy mejorando"

Confucio respondió: "¿Qué quieres decir con eso?"

Yan Hui responde: "Me puedo sentar y olvidarme de todo"

Última estación del viaje de invierno. Tulou. Patrimonios de la humanidad provincia de Fujian.

2009-07-06T10:11:00.000-07:00

Prefacio a mi desaparición

Por razones que escapan a mi control, de las cuales es mejor no hablar, me tomé un largo descanso en las publicaciones de mi blog. Además el estudio del chino me tuvo consumido el cerebro y el alma el último mes. No hagan comentario en el blog hasta nuevo aviso, mándenmelos directamente. Mis agradecimientos a la persona que hace posible que esto llegue hasta ustedes.

Última estación del viaje de invierno. Tulou. Patrimonios de la humanidad provincia de Fujian.

Mi última parada importante antes de volver a Shanghai fue visitar las construcciones llamadas tulou, las cuales pertenecen a las minorías hakkas de la provincia de Fujian. Estas moradas han sido declaradas no hace mucho Patrimonio de la Humanidad. Estos se encuentran desperdigados por la zona sur de la provincia y se estima que hay más de treinta mil, los cuales varían en antigüedad( lo más antiguos del siglo XIII) y en tamaño( algunos con más de cien piezas y siete pisos). Mi primera información que recuerdo acerca de este lugar llegó no en China ni por un libro sino hace mucho tiempo por ese canal del TV cable llamado Travel and Living. En este canal un petaco gringo que anda dándoselas de payaso (y por eso además le pagan y lo mantienen viajando) por el mundo iba a visitar estas casas. En la tele se veía espectacular el lugar y como no siempre sucede la realidad no se quedó en menos.

En el hostel donde me quedé en Xiamen, la ciudad más importante cerca de este lugar, te ofrecían tours por unos treinta mil pesos para visitar dicho lugar. No obstante, como ya es una costumbre, decidí no tomarlo y partir solo (ustedes saben “los tours son para los…”) Temprano tipo 8 de la mañana dejé mi mochila grande con básicamente toda mi ropa en el hostel y me fui rumbo al campo chino en busca de los tulou. Me llevé una mochila chica con lo justo y necesario pues mi intención era dormir al menos un día en uno de los tulou. Para llegar a los tulou hay dos ciudades pequeñas las cuales hacen una especie de primera parada para luego ir a los tulous. Yo elegí, debido a una situación de dinero y tiempo, la más cercana, cuyo nombre es Nanjing (no confundir con la Nanjing ex capital de muchas dinastías, se escriben con distintos caracteres y se pronuncian con distintos tonos) Luego de un viaje de dos horas, en que probablemente y sin exagerar el chofer tocó 240 bocinazos, dos por minuto, llegué a esta pequeñas ciudad. Rápidamente salí del terminal de buses para escapar de los vendedores de tours y me acerqué a una tienda para preguntar como llegar a los tulous. El problema, y algo en lo que yo no había pensado, era que decir quiero ir ver los tulous tienen variadas respuestas pues hay más de 30.000 en una extensión de kilómetros. Finalmente volví al terminal y me mostraron fotos de algunos y elegí el que me pareció más bonito. Luego de ello me subí a un bus interurbano y fui poco a poco atravesando las colinas de la zona. No tienes que esperar ni diez minutos y comienzan a aparecer los tulous. No uno sino muchos juntos en pequeños pueblitos que te hacen recordar épocas pasadas en China. El viaje dura alrededor de una hora y no paró de ver tulous a mi alrededor. Finalmente llegó a mi destino, una especie de tulou final, construido a comienzos del siglo XX, donde termina el recorrido del bus. Por supuesto como es de esperar apenas desciendo del bus me encuentro con una china y un chino en busca del turista.

El chino es un motociclista y me ofrece un completo tour por cerca de 150 yuanes en moto. Luego de conversar y regatear un rato le digo que está bien por 110 que para el día siguiente a las 8 de la mañana venga hasta acá y tomaré al el tour. La mujer, en tanto, me dice que hay que pagar cuarenta yuanes para los tulou y otras construcciones de esa zona , no sé si es verdad o mentira pero los pago. Luego también pago por 30 yuanes (unos tres mil pesos) una habitación nada de mala dentro del tulou con baño y agua caliente. El baño es de hoyo, como los chinos, pero han tenido la brillante idea de poner una especie de water de madera sobre el hoyo lo cual facilita las cosas y se agradece. Así comienzo el recorrido con la china por los alrededores de ese tulou. Realmente a ratos pareciera que uno está en la china medieval, todas las construcciones al igual que los tulou son de una especie de adobe y pintadas de amarillo. Los lugares del mini tour con la china son hermosos pero la compañía no muy agradable. Se nota fácilmente que ella no quiere hacer de guía y yo por lo demás tampoco quiero tenerlo. Le habría pagado el dinero y habría seguido solo, lamentablemente después comprobé que eso era muy posible de hacer. Luego de una hora recorriendo el lugar volvemos al tulou principal. Son cerca de las 2 de la tarde y todavía quedan cuatro horas de sol y muchos lugares para recorrer. Me voy a dar unas vueltas por unas casas donde no había estado antes y poco a poco la gente se empieza a acumular a mi alrededor, al final cerca de diez me conversan , algunos no saben que es Chile y algunos están demasiado impresionado de que sea de Chile. El lugar es muy lindo pero a la vez muy sucio como muchos de los lugares del campo chino, el arroyo que fluye por el medio de la villa está repleto de basura y sólo un poco más allá se ubica las plantaciones. La gente del lugar me muestra el lugar y sus propias casas de manera muy cordial. Luego me siento cerca de una hora a ver las plantaciones y el trabajo que la gente allí desempeña. Posteriormente me subo a un cerro plagado de terrazas de plantaciones de té y veo el valle desde arriba. El paisaje es aún más lindo desde lo alto. Cuando vuelvo al tulou donde estaba durmiendo conozco a dos chinos que viven en Xiamen pero su familia es de la zona y ellos crecieron ahí, claro que ahora no tienen intenciones de volver a esa vida. Me invitan a su casa a tomar té y comer dulces, una tradición en año nuevo chino. Después vamos a la casa de una de sus amigas de los tiempos del colegio, la casa es un tulou y de nuevo me invitan a comer dulces y tomar té, ahora con los padres de la amiga. El hambre me mata y decido ir a comer algo, aunque no hay restaurantes cerca si una especie de picada en la cual me ofrecen por 20 yuanes una comida. Sé que es caro sobre todo para la zona del campo chino pero aceptó. He aprendido que en el campo se pueden pedir platos grandes y si los pides así, son realmente contundentes, por lo cual no hay problema de pagar los 20 yuanes. Luego de eso me ofrecen llevarme en moto de manera gratis hasta el tulou donde pasaré la noche. Ya son las seis y es de noche pero no tengo mucho más que hacer ni siquiera traje un libro, así es que converso con la gente que vive dentro del tulou una familia completa, abuelos, padres, hermanos y primos. Charlamos dentro del templo que hay en el medio del toluo mientras todos desde niños hasta ancianos prenden velas e inciensos a las deidades para pedir por el próximo año. A las ocho me voy a acostar y me quedó dormido.

Al día siguiente a eso de las siete de la mañana los fuegos artificiales me despiertan. Y mi chofer personal me espera. El día está nubladísimo y no deja de deprimirme la idea de ver los tulou en un día no muy bueno para sacar fotos. Además hace mucho frío y mi chofer me presta una chaqueta y unos guantes pues yo ando con ropa no preparada para el frío. El señor motociclista no sólo resulta ser mi chofer sino también mi guía y fotógrafo y una persona muy amable. Lo bueno de todo era que yo tenía completa libertad de parar donde quisiera y demorarme cuanto quisiera pues se supone yo podía estar todo el día andando en moto, la cual debe ser por lo demás realmente económica .Partimos hacia el primer conjunto de tulous que queda como a unos veinte minutos en moto desde donde estaba. Ahí me doy cuenta que realmente era necesario tomar la moto si querías aprovechar de ver todo. El sector de tulous en que estoy ahora algunos datan de la dinastía Ming(1368-1644) y subo una colina para tomar algunas buenas fotos. Luego nos vamos a una especie de pueblo medieval, el cual está atravesado por un pequeño río. El lugar es como casi todos aquí un paso al pasado. Ahí tengo la oportunidad de estar en una ceremonia de año nuevo chino por las cosechas del año que vendrá. En ella, como ya mostré antes hay un chancho gigante con una manzana en la boca en ofrenda a los dioses. Tampoco falta la música, fuegos artificiales y vino de arroz que se esparce por el suelo. Los ancianos ofician la ceremonia y debajo de sus trajes ceremoniales algunos todavía llevan sus trajes maos. El tercer lugar que vemos es el tulou más impresionante, a la vez el más antiguo que data de la dinastía Yuan (1279-1368) y el más grande que me tocó ver. Está en algunas partes medio destruido y algunos pisos está prohibido su paso por el peligro, pero pese a ello se mantiene básicamente en buen estado indestructible al paso de los siglos.
EL último lugar es uno de los grupos de tulous más conocidos llamado “las cuatro tazas de té y una sopa”. Sobre una colina, en el medio el tulou más grande ( la sopa) rodeado de los cuatro pequeños(las tazas de té).

Al finalizar estos cuatro lugares el tour llegaba a su fin. Luego de eso mi, a esas alturas, amigo motociclista me dejó en otro pueblo donde pasaba un bus que me podía llevar de vuelta a Xiamen. El bus estaba lleno y comenzaron a poner en el pasillo los infaltables asientos de plástico. Yo ya me veía que me tocaba irme ahí pero algo inesperado pasó y debo admitir que me da un tanto de vergüenza contarlo: hicieron pararse a un niño y sentarse en las piernas de su padre para que le dejase el asiento al extranjero. Así volví finalmente a Xiamen. Fue la guinda de la torta del viaje de invierno. Al día siguiente tomaría el tren de vuelta a Shanghai.

Nota de la publicación:

He recibido el honor de poder subir los relatos de mi gran amigo José Miguel.

Las razones -que escapan a su control- tienen que ver justamente con el CONTROL.

Blogger ha sido censurado en el país desde donde escribe y él ya no puede acceder a su cuenta, razón por la que me incorporó para que yo pueda publicar lo que ha fotografiado y escrito.

Mi labor se limita a un "copiar-pegar" de lo que me envió, tratando de seguir al pie de la letra las instrucciones que ha dejado. No se ha editado nada, excepto darle algunos "enter" para que sea más amable la lectura.

José Miguel (pato) dejó varias columnas antes de emprender un nuevo viaje hasta Agosto. Las iré subiendo aproximadamente cada 10 días o semanalmente.

Saludos

José Manuel

Antigüedades y libros usados en Hong Kong

2009-05-08T10:43:00.001-07:00

Mi afición por las antigüedades y libros usados tiene tres causas claras que a continuación explico:

1.-La primordial y más obvia de todo mi interés por la Historia y mi gusto, por lo tanto, por todo lo que tenga muchos años. Además en el caso de los libros debido que se puede obtener libros que no siempre se encuentran en librerías o bibliotecas.

2.- Mi padre y su afición por las antigüedades. Si de algún lado salieron mis genes por estudiar la Historia, deben provenir de mi padre(no es coincidencia que dos de sus hijos hayan decidido estudiar esta humanidad). En el caso de mi papás, mientras los papás normalmente te llevan al estadio o a jugar futbol[1], mi papá cuando vivíamos en Viña nos llevaba a Valparaíso a la plaza Victoria a ver antigüedades, y aunque no lo crean , a mi no me parecería algo tedioso sino que tengo muy buenos recuerdos de esas idas. Además de ello desde pequeño mi casa ha parecido por momentos casi un museo luego de que mi padre se diera vueltas por los cerros de Valparaíso y comprara muebles antiguos y baratos para luego repararlos. Alguna veces las casa era pequeña y parecía atosigada de todo tipo de cuadros y muebles antiguos (esto lo recuerdo fundamentalmente de la casa de Montaña en Viña). Sin duda esa experiencia en mis años mozos debe haber hecho que algo de eso se me haya metido en el inconsciente y hasta el día de hoy me entretenga dar vueltas entre las antigüedades.

3. Este punto hace referencia más directa con mi interés por los libros y como comencé a dar recorrer tiendas de libros usados. En mi época de noñez adolescente conocí al escritor norteamericano H.P Lovecraft, lo que me llevó a la noñería máxima pero muy entretenida de los juegos de rol. La obra de este escritor de terror abunda en citas de libros antiguos e inexistentes, lo cuales la gran mayoría se supone relatan entre otras cosas, seres monstruosos, magia negra y cultos antiguos. En muchos de sus cuentos estos son citados constantemente y al menos una parte de la historia esta centrada en dónde y cómo un libro, que se supone perdido, fue encontrado. Súmese a esto, que si bien muchos de los libros de Lovecraft son muy fáciles de encontrar, los de sus seguidores no lo son tanto y por ello comencé a visitar las librerías de libros usados, especialmente los de Manuel Montt, en busca de alguno de estos. Posteriormente mi motivación por buscar libros se centro en los relacionados con mis estudios de China, algunos de los cuales son muy específicos y en las librerías oficiales no siempre se pueden encontrar algunas obras antiguas que ya no se reeditan.

He de admitir que en genera me considero bastante afortunado en mis búsquedas. En lo que dice relación con la literatura de Lovecraft más de un libro de sus seguidores (cuando ya me convencí que los que nombraba en sus libros no existían realmente) encontré en los libros usados. Todos los cuales nunca he visto después en otro lugar. Así también con los libros de China, he encontrado algunos a precios más que razonable los cuales me consta no se encuentran ni en la biblioteca de la Universidad de Chile, La Católica, ni la Biblioteca Nacional. Es decir, libros difíciles de encontrar. De esto modo aún siento que algo del espíritu lovercrafiano continua ahí.

Hong Kong es para el amante de las antigüedades, libros antiguos y China casi un paraíso. Casi, al menos en mi caso, puesto que hay que ser millonario para poder comprar la salvación. Pese a ello no deja de ser interesante darse una vuelta por Holywood Road y pasar por las innumerables tiendas de antigüedades y algunas de libros usados. En el caso de las antigüedades a diferencia de China donde uno nunca sabe si lo que compra es verdaderamente antiguo o no.[2] En Hong Kong por el contrario las tiendas de antigüedades y muchas de sus antigüedades están certificadas por la Universidad de Oxford. Además de esto los inalcanzables precios dan una idea de que lo que te venden es realmente antiguo. A modo de ejemplo un pequeño caballo de la dinastía Yuan cuesta alrededor de cuatro millones de pesos según recuerdo.

Las tiendas de antigüedades realmente parecen museos, muchas veces incluso mejor que museos pues tú puedes tocar las antigüedades, aunque hay cámaras por todos lados, sistemas de alarma y en general los vendedores te siguen constantemente durante tu visita al lugar. Además de ello te dan informativos históricos acerca de lo que se está ofreciendo para la venta. En estos se enseña que representa, de que época es, que material se usan etc. Esos informativos poseen el slogan: “No sólo te entregamos una antigüedad china verdadera sino que además historia y cultura”. Por esos precios creo que es lo mínimo.

Me pasé un buen rato recorriendo los distintos lugares y dándomelas de millonario preguntado precios. Al mismo tiempo que me las daba de Indiana Jones diciéndole al vendedor de que dinastía china era tal o cual antigüedad. Me enorgullece decir que en más de un caso mis apreciaciones eran correctas. Según lo indicado por una guía de anticuarios estoy en buen camino a ser un experto, puesto que esta señala que para llegar a serlo hay que seguir tres pasos. Uno estudiar mucha historia, arqueología y arte chino. Segundo ir a muchos museos para ver autenticas antigüedades y ver de que período son. Tercero tocar y ver muchas antigüedades en las tiendas. Créanme que sirve y ya hay bastantes que puedo reconocer.

La pregunta que cabe hacerse es obvia ¿No deberían estar tantas antigüedades en un museo para que todo el mundo las pudiera ver y no solamente formaran parte de colecciones privadas? En un comienzo tenía una visión muy crítica acerca de esto, en el caso de las antigüedades chinas y en verdad la continuo teniendo pero he matizado un poco lo duro de mis juicios. Esto, al darme cuenta realmente de la cantidad incontable de antigüedades que hay en China. Puesto que realmente los museos están repletos de ellos. Ya no sé cuantas porcelanas Ming, cuantos bronzes de la dinastía Shang o cuantos budas de diferentes dinastías he visto. En cada ciudad hay a lo menos dos museos uno de arte y otro de historia repleto de artefactos. Obviamente esto no quita la culpa del hecho que se venda un patrimonio de la humanidad pero a veces tiendo a creer que no se da a vasto con tal cantidad de objetos antiguos que existen en China.

En los libros usados gasté menos tiempo por una sola razón. Estos eran más accesibles a mi cuenta bancaria y podía caer en la tentación de comprarlos[3] La primera tienda que visité era de un francés. Ahí tenía una completísima colección de libros relacionados con Asia, aunque muchos en francés. Quedé realmente maravillado al ver algunos libros que jamás creí poder ver y que son clásicos de la sinología[4]. Estos además algunos en primera edición estaban a un precio bastante razonable y estuve a punto de comprarlo, pero me aguante las ganas.

La segunda librería a la que fui , pertenecía a un inglés, y tenía algunas joyas por las cuales pregunté sólo por curiosidad los precios. En esta librería estaba la primera edición del libro de George Macartney en cuatro tomos, quién fuera enviado por la corona inglesa en 1792 para abrir relaciones comerciales con China[5]. Este ha sido el libro más caro del cual me han dicho un precio en persona. La módica suma de 31.000 dólares. También tenían una copia de otro libro de un viajero portugués del siglo XVII y ese estaba tazado en unos 16.000 dólares. Ese me lo dejó tocar, pero yo descuidado que soy se me ocurrió sacarlo tomándolo por dónde se abre, es decir por las hojas, haciendo que el inglés pusiera el grito en el cielo. Entiendo que es su negocio y su vida los libros pero yo por más que me gusten los libros, más me sigue importando su contenido que como estén mantenidos estos. Por ello al igual que con muchas cosas materiales de la vida (sino todas) soy bastante descuidados (en algunos casos me he ganado el apelativo de manito de hacha, sobre todo en mi casa). Además más importante que el libro en su forma es su contenido.

Así que ya lo saben a todo aquél que esté interesado en comprarse un pedazo de la historia Hong Kong es un buen lugar para hacerlo. Además según me indicaron ahí es permitido sacar antigüedades fuera del país no así en China.

[1] Nótese lo notable del desempeño futbolístico más que respetable a mi parecer de mi y mis hermanos, sin contar con la motivación paterna.

[2] La tercera semana de haber llegado a China compré unas monedas antiguas pero no tengo manera de saberlo si realmente lo son sólo mi convencimiento para dejar mi conciencia tranquila y sentir que realmente tengo algo de las dinastías Song(960-1279) y Yuan(1279-1368).

[3] Debo admitir que los libros son lo único en que normalmente no no me puedo resistir a comprar, y los compro también, como las mujeres ropa, cuando estoy deprimido o estresado.

[4] Disciplina que hace relación al estudio de la cultura china (historia, arte, política, economía, lengua).

[5] Esta embajada no tuvo éxito debido a que lord Macartney rechazó la costumbre china , llamada Kowtow, de arrodillarse tres veces y nueve veces poner la cabeza contra el suelo ante el Emperador.

El muro de Hong Kong

2009-05-01T10:40:00.000-07:00

“Un país, dos sistemas”.Esta fue la consigna del gobierno chino cuando Macao en 1997 y Hong Kong en 1999 fueron devueltas a China. La expresión “un país” responde al interés casi enfermizo chino por la unidad de lo que para ellos son sus territorios históricamente propios ( Tíbet y Taiwan incluidos). Ahora bien, lo cierto es hablar de una China es una tarea imposible y mientras más recorro más me doy cuenta que existen no existe un sola. Es decir, existe la “China de Shanghai”, la “China de Guanxi” o la “China de Beijing” pero no podemos mencionar a China como una unidad cultural completa. Cada provincia y en algunos casos incluso ciudades, poseen sus diferentes lenguas y tradiciones. Sin embargo, también es cierto que algunas características son trasversales también a todas las regiones chinas(por ejemplo palillos chinos, pagodas, escupos, bocinazos, y por ponerme más profundo concepciones del tiempo y espacio).

El lema de “dos sistemas”, en tanto, si sirve para defender la unidad china de la China continental en cuanto a sus sistema de gobierno se refiere pues esta realmente está manejada por el mismo sistema sin variaciones en las distintas regiones. En cambio en la China de Macao y Hong Kong, si podemos observar la diferencia de los sistemas. Estas ciudades ambas se encuentran regidas por sistemas democráticos y económicamente de libre comercio puro. Esto hace que uno realmente, sobre todo en Hong Kong, sienta que está en otro país.

Mucha gente que vive o visita china tiene una frase cliché cuando visita Shanghai: “Shanghai no es China”. Sin embargo, la expresión para mi debería ser: “Shanghai no es toda china”. Ciertamente Shanghai no es lo común dentro de China, pero ¿Por qué quitarle a los Shanghaneses su nacionalidad china de la cual se sienten parte? Shanghai es China, es la “China de Shanghai”. Más aun, pese a la influencia Occidental, Shanghai reboza en costumbres incrustadas en la sociedad china que se observan tanto en Shanghai como en alguna lejana ciudad de la provincia de Guangxi.

Cuando se refiere a Hong Kong también se puede escuchar el cliché de “Hong Kong no es China”. Como habrá quedado claro no comparto ese tipo de afirmaciones acerca de China, aunque en Hong estoy en la duda de ello. Los más de cien años de gobierno británico en la isla han hecho que ciertas estructuras hayan sido transformadas de raíz y no corresponda en nada a lo que se puede percibir en la China continental, ya sea cuando en esta hablamos de Shanghai o Longsheng(cuando pongo este ejemplo trato de decir sea Santiago o Combarbalá, sin desmerecer los combarbalinos). Lo primero que hay que notar en Hong Kong es que a diferencia de lo que decíamos de Shanghai, no todos se sienten chinos sino se sienten muy orgullosos de ser Hongkoneses, el mejor ejemplo de ello el hijo pródigo de la ciudad: Jackie Chan[1]. Además de ello podemos mencionar una serie de situaciones que sólo he observado “en China” en la isla de Hong Kong y que corresponden a una serie de aspectos de la sociedad y del funcionamiento de la ciudad. Todos los cuales a continuación enumero:

1.- Los autos no tocan bocina.

2.-Los autos se detienen en los pasos de zebra.

3.-La gente no escupe.

4.-Los funcionarios de las oficinas de información turística[2] saben de lo que hablan.

5.- En los templos no se paga entrada. En algunos se regala incienso.

6.- Lo museos son gratis.

7.- Muchos de los Hongkoneses se visten de última moda. No se ven los trajes estilo noventa que se continúan viéndose comúnmente en China continental.

8.- Muy pocas bicicletas.

9.- Casi ninguna moto.

10.- Se venden desodorantes normalmente.

11.- Los museos no tienen tintes ideológicos.

12.- Nadie te mira como bicho raro.

13.- Las antigüedades están certificadas por la Universidad de Oxford.

14. Se maneja por la derecha.

15.- En los baños públicos hay confort.

Se me pueden olvidar muchas pues del viaje ya ha pasado un buen tiempo. Si embargo, creo que la lista arriba citada sirve de ejemplo. Se podrá creer en vista de lo anteriormente dicho que Hong Kong es una especie de paraíso al lado de la China continental o al menos un descanso de la misma. Esto último lo acepto pues realmente uno siente una especie de descanso luego de viajar tres semanas por la China del idioma mandarin. No obstante, más allá de todas las diferentes maneras sociales que se observan en Hong Kong, esto no alcanza para hacer de esta ciudad un lugar realmente interesante. Con esto sin duda me ganaré muchos detractores (empezando por un amigo seguidor de la realeza británica), pero yo sólo volvería a Hong Kong (de visita , pues para vivir debe ser muy agradable en comparación con China continental) para ver Disneylandia, a la cual no fui, por creer que la plata no me alcanzaría para terminar el viaje, de lo cual luego me sigo arrepintiendo pues finalmente me sobro plata. Además esto se agrava pues no creo que alguna vez vaya al de Estados Unidos. Volviendo a Hong Kong, esta es una ciudad interesante, valga la aclaración sólo para ir de compras y vivir una buena vida en buenos restaurantes y hoteles. Pero como es bastante más caro que China, creo que eso no está dentro de las posibilidades. El resto una ciudad muy Occidental, con miles de extranjeros por todos lados, comida extranjera (aunque también hay mucha china y muy china), tiendas de ropa cara y librerías, todos hablan más o menos inglés, rascacielos gigantes, todo muy ordenado[3]. Pero sin embargo, pese a todas las comodidades del orden y la disciplina inglesa, carece de otros ingredientes que posee la china continental y que siempre hace que uno tenga mucho que contar de un viaje por esas tierras.

Es así como, luego de mi descanso de la vida de la China continental, me encaminé para volver a sus avatares. El cambio se siente de inmediato, pues apenas uno atraviesa el muro de Hong Kong y llega caminando a la ciudad limítrofe de Shenzhen, a uno le viene el shock cultural ante cosas que uno parecía haber olvidado. Recién pasas el puesto fronterizo lo primero que sientes es a un chino empujándote entre la multitud, un escupo que casi te cae al lado, un baño inmundo, nadie más que hablé inglés(es decir debes volver a esforzarte y usar tu otro lado del cerebro donde está en algún lugar el chino) , nadie sabe donde está un bus o tren para ir a mi próxima estación en el viaje la ciudad de Xiamen, entonces comienzan las cosas raras de las estaciones chinas, tipos que se me acercan y me ofrecen alojamiento y viajes baratos, le preguntó a un tipo que vende coca colas donde queda la estación de buses, me hace atravesar con él media estación de trenes y me deja en un empresa de buses, se gana la comisión , compró el pasaje espero dos horas, me suben a una van negra con otros chinos que no entiende nada , mientras los chinos se pasan entre ellos un fajo de billetes y luego en mitad de la carretera nos bajan y nos suben a un bus de verdad. Entre tanto apuro recién tengo un momento para meditar que está pasando. Lo logró recordar. He vuelto a China. Atravesé el muro de Hong Kong[4].

[1] Hong Kong además tiene su propia bandera y participa independientemente en los juegos olímpicos.

[2] Esto puede parecer exagerado pero me gustaría hacer una comparación entre Hong Kong y Shanghai y sus oficinas de turismo. En la oficina de turismo de Hong Kong cuando pregunté por información para ir a una antigua aldea en el campo, me dieron un completo informativo con todas las posibilidades de transporte para llegar ahí en unos cinco minutos y un perfecto inglés. En Shanghai, en Pudong la zona nueva de Shanghai muy cerca del Bund, el lugar más turístico de Shanghai, pregunté acerca de cómo llegar en un ferrie que cruza el río para llegar al otro lado estando muy cerca de él. La funcionaria en un pobre inglés no supo decirme donde había que tomar el bote, ni siquiera sabía que existía. Tampoco supo decirme si había un bus que fuera hasta el Bund, lo único que atinó a decirme fue que usará el metro, lo cual yo ya sabía de antemano. También le pregunté donde quedaba el circuito de la formula uno, luego de indicarme el Este y luego el Oeste supe que no tenía la más mínima idea donde quedaba. Puesto que yo también sabía de antes que esté quedaba al norte, por lo cual yo le tuve que decir que estaba equivocada que quedaba en el Norte pero que no sabía el lugar exacto.

[3] Hay también paisajes naturales para visitar pero quedan un tanto alejado de la zona central y es bastante caro hacer todos esos recorridos.

[4] Hong Kong tiene aun cuarenta años de autonomía en decisiones políticas y económicas. Luego de eso habrá que ver que pasa.

Viaje a Macao. La colonia occidental más antigua de Oriente.

2009-04-25T08:58:00.000-07:00

Prólogo

Antes de venirme a China un amigo me propuso la idea de crear un blog. Esto debido a que él es un acérrimo enemigo de Facebook y no tiene micrófono en su hogar para hablar por skype. Razón por la cual estaba preocupado por perder el contacto. En un comienzo y ante mi estado de stress, del cual todos ustedes seguramente fueron testigos en mis últimos días, antes de venirme a China, no estaba muy seguro de la idea. Esto debido fundamentalmente a mi flojera y a que, aunque no lo crean, no me gusta escribir al menos no de manera formal (por lo mismo pido disculpas por los innumerables errores de redacción y algunos de ortografía presentes en este blog pero me da mucha lata preocuparme de ello). Lo mío es hablar y mucho (por teléfono aun mejor). Finalmente luego de pensarlo mejor otro amigo se ofreció a crearme el blog y así comencé a escribirlo.

Ahora último luego de unas semanas en que el estudio me atrapó y no tuve mucho tiempo para escribir ni ganas de hacerlo, he vuelto en esta ocasión a mi querido blog. Debo agradecer a ello al hecho que antes de ayer tras muchos meses volví a leer el excelente blog de mi amigo que me propuso crear el blog, ayudándome a remotivarme para volver a escribir en el mío. Es por ello, por su motivación para crear mi blog y para volver a escribir hoy, que mi siguiente columna relacionada con mi viaje a Macao será dedicada a él ( de seudónimo blogero J.E).

Llegada a Macao

Luego de finalizar mi visita a la ciudad de Guangzhou mi siguiente destino, según mi plan de viaje, raramente bien seguido, era la ciudad de Macao, en chino conocida como Aomen. Desde Guangzhou hasta Macao es un viaje de dos horas. Sin embargo, este se hace un poco más largo debido a los trámites aduaneros presentes en la ciudad de Zhuhai, la ciudad que marca el límite entre Macao y la China continental. Cuando me bajé del bus no sabía muy bien a donde ir. Por ello le consulté a unos daneses que iban conmigo en el bus a donde había que dirigirse. Ellos tampoco lo sabían pese a haber venido antes. Luego de preguntarle junto con ellos a unos chinos, llegamos a una fila gigantesca que llevaba hasta policía internacional para pasar a Macao. Los daneses, para suerte de ellos, eran diplomáticos por lo tanto mientras ellos pasaron rápidamente por la fila de diplomáticos (no todos los hombres somos iguales como se sabrá), yo tuve que esperar cerca de hora y media para pasar. Para mala suerte mía elegí la línea del funcionario aduanero más incompetente. Por lo cual me demoré una eternidad en pasar. Mientras hacía la cola Jackie Chan me entretenía dándome avisos, vestido de funcionario aduanero, acerca de lo prohibido en el paso fronterizo. Apenas pasó la aduana ya comienzo a ver los primeros atisbos de algo distinto(no sólo por que los autos se manejen por el lado derecho, mi primer contacto con ese mundo, más de un susto pasé confundido por los sentidos de las calles) y por cierto lo más cercano que he estado de las lenguas latinas desde que estoy en China, cuando veo un gigantesco “Bienvenidos”. Luego de eso llega el momento más desagradable de los viajes, buscar alojamiento, cuando ni siquiera sabes donde estás parado. Por desgracia esto es una tarea aun más fácil en Macao en un fin de semana de vacaciones de año nuevo. Los precios se elevan al doble y cuesta encontrar lugares dignos y baratos para dormir y que además queden cerca de la zona central y no en las islas aledañas. El primer lugar que entré recomendado por Lonely planet estaba en plena rua de la Felicidade (célebre pues ahí se filmó una escena de Indiana Jones y el Templo de la Perdición). No obstante ello y como era de esperar debido a la ubicación era demasiado caro. El segundo lugar que entré me deparó una sorpresa. Afuera del lugar salía “Residencial” por lo cual no pude pensar más que era un lugar para alojar. Subo las escaleras y antes de poder entrar una joven con un amplio y abultado escote me da la bienvenida. En la recepción un señor mayor me recibe. Yo aún impactando por el escote ilusamente pienso cómo este señor puede dejar a su hija vestirse así. Preguntó por la pieza y esta sale sólo un poco más barata que la recomendada por Lonely Planet, entonces le digo que lo pensaré. En eso la joven del escote se me acerca y me ofrece según sus propias palabras “chiqui chiqui” ahí ya lo sano de mi mente me deja y entiendo inmediatamente lo que significa “chiqui chiqui”, ustedes entenderán, entonces decido irme del lugar. Ahora no sé si el precio de la pieza incluía el “chiqui chiqui” quizás ahí lo pensaba (ja). Finalmente luego de una hora con la mochila a cuestas e intentando conseguir un lugar donde dormir caigo en otra residencial cerca del centro. Me recibe una señora, mientras unos hombres juegan domino. La señora habla un mandarin del horror y yo preguntó si ella me entiende lo que le digo pues yo no le entiendo nada de lo que ella me dice. Me dice que si. Le digo que entonces está todo bien. Me muestra la pieza y que es lo que esta ofrece. Una cama con una especie de colchón, tan acolchado como una sábana, un lavatorio, un olor a polvo y cigarro que se siente inmediatamente. En el baño dos baldes que sirven de cadena y ducha. Un baño chino y una puerta que me cubre la mitad del cuerpo. Pese a ello me quedo pues es lo más barato que conseguiré cerca del centro de Macao. Ahora bien, si bien mi intención era ahorrar y aperrar, al segundo día me tuve que cambiar y pagar más por un lugar decente donde se pudiera dormir pues las condiciones se hicieron insoportables. Esto debido a que en la noche los chinos se quedaban hasta las tres de la mañana fumando y conversando en cantonés(las murallas de la pieza no llegaban hasta el techo por lo cual todo lo de las otras piezas se escuchaba y pasaba)

¿Qué es Macao?

Para conocimiento general la isla de Macao y las islas de Taipa y Coloane es la colonia occidental más antigua de Oriente. Data del siglo XVI y estuvo bajo dominio portugués hasta el año 1997 cuando fue devuelta a China bajo el trato de “un país, dos sistemas”. Esto significa que Macao continúa teniendo su propio gobierno, elegido democráticamente y manteniendo una economía de libre mercado. Debido al largo período en que Macao fue colonia portuguesa las diferencias se pueden notar a cada instante. Primero, pese a que casi nadie habla portugués, éste continúa siendo junto con el cantonés el idioma oficial. Todos los carteles y museos por ejemplo se encuentran en portugués y chino mandarin en caracteres antiguos[1] (esto debido a que el cantonés no se escribe). Además de ello la organización de la ciudad y la atención al viajero distan mucho del trato que uno recibe en la China continental, aunque Macao no llega a los grados de occidentalización que tiene por ejemplo Hong Kong(lo cual en mi caso agradezco)

Para mi, recorrer Macao fue lo más cercano a sentirme en Latinoamérica(aunque aún lejos de ello) , pues a cada paso uno puede ver y sentir la influencia cultural portuguesa. Una de las mejores cosas de Macao es que esta es de una extensión limitada por lo cual se puede recorrer prácticamente toda Macao a pie(sin contar las islas de Taipa y Coloane). En la parte central de Macao hay una pequeña elevación. Esta se encuentra atravesada por innumerables calles y callejones que hacen que Macao a ratos recuerde a Valparaíso (más limpio y ordenado eso sí, disculpen pero yo le voy a Viña como sabrán). Sobre todo cuando uno sale del cerro y cae en cualquier lado de la ciudad. Caminar por esos callejones es una experiencia encantadora puesto que no es muy difícil encontrarse cada cinco minutos con monumentos arquitectónicos del pasado colonial de Macao ya sea una iglesia antigua, la ex aduana o el ex cabildo, todo muy parecido a nuestra arquitectura colonial. Además de ello, y que nos sirva como lección, está muy bien conservado y muy promocionado como para que sea una atracción turística vanagloriándose de ser un Patrimonio de la Humanidad y uno de los barrios coloniales mejor mantenidos del mundo. Hay algunas ciudades de Chile, como por ejemplo Curicó, donde algunas iglesias coloniales más antiguas que las de Macao se están cayendo a pedazos y nadie hace nada por ellas. Paradójicamente en Macao el lugar más famoso son las ruinas de la Iglesia de San Pablo de la cual sólo queda su fachada. Si bien son sólo las ruinas, las cuales no son tan antiguas tampoco solamente del siglo XIX debo admitir que da el efecto visual de que la construcción entera existiera. Un viejo francés que conocí en un restaurante iraní (cosas de China) y que llevaba quince años viviendo en Macao me dijo que cuando fuera a visitarla me quedara un momento y tocara (debo admitir que siempre toco las cosas antiguas) la construcción para captarla en su verdadera dimensión “mística”. No sé si fue lo engrupido del momento pero algo te pasa cuando te quedas un rato mirándola y cuando atraviesas la puerta principal. Para hacer esto es recomendable esperar a que sea una hora en que las hordas de turistas hayan abandonado el lugar. Aparte de las ruinas de las Iglesia de San Pablo hay a lo menos ocho iglesias más que datan del siglo XIX y otras construcciones dignas de visitar, pero no voy a detallar cada una de ellas para que se motiven y vengan a verme.

Sin embargo, Macao no solamente es un lugar histórico. Por el contrario muy lejos de ello hoy en día Macao se ha convertido en las Vegas del Oriente. Esto debido a sus majestuosos casinos que reciben a los visitantes de la China continental (en China en la ley está prohibida la existencia de casinos, por lo cual la felicidad de estos, habituados al juego, en Macao es plena.), de Japón , Taiwan, del sudoeste asiático y occidentales. Es más que destacable eso si cómo el gobierno de Macao logra mantener en buena armonía su pasado colonial con el papel de ciudad de juego que hoy posee. Macao trata de no olvidarse de su pasado y quizás sea por ello que los cañones de la fortaleza antigua de Macao apunten al principal casino de la ciudad.

Macao además es un lugar turístico por sus playas ubicadas en las islas de Coloane y Taipa. Muy lindas no son, empezando por el mar que es café, pero pensé que pasaría tanto tiempo antes de ver una playa de nuevo que en el momento que las ví sentí que era la playa más linda que veía en mi vida. No saben la emoción que sentí al sentir el aire marino, sacarme los zapatos y sentir la arena.

En resumen Macao es uno de lo lugares que ciertamente recomendaría para visitar si se viene a China. Es ordenada, pero aún mantiene un poco de esa desorganización china que hace que el viaje sea interesante. No se requiere chino para sobrevivir pues los policías y muchas otras personas hablan inglés[2]. La ciudad es una mezcla única de Oriente con Occidente. Además de esto se puede observar como en ninguna otra parte un sincretismo religioso entre catolicismo y religiosidad popular china particular. En conclusión, Macao creo yo, es un lugar único en el mundo, orientado hacia el turismo y hermosa como ciudad que hace que la visita sea muy agradable. Algo que estando en China no es la regla necesariamente.

[1] Esto debido a que el sistema simplificado que es el que yo estudio fue implemente por Mao Zedong luego de la Revolución. En las partes chinas (nótese que digo las partes chinas) que quedaron fuera del dominio de la China popular, Macao, Hong Kong y Taiwan, los caracteres antiguos se continúan utilizando.

[2] Más útil sería hablar cantonés puesto que el mandarin que hablan es bastante difícil de entender para el aprendiz de éste

Momento cultural: Chung Kuo - Cina (1972) de Michelangelo Antonioni

2009-04-08T09:57:00.000-07:00

Mirando en los innumerables puestos callejeros de dvd piratas existente en Shanghai, me topé con una documental maravilloso del cual no tenía la menor idea de su existencia: Chung Kuo-Cina de Michelangelo Antonioni. Tampoco conocía a ese cineasta, tengo que advertir que me considero poco culto en la onda del cine arte por lo demás(Intolerable para un tipo que se dedica a las humanidades¡¡¡). Luego de ver ésta obra recién me enteré que había sido un gran cineasta premiado con el oscar a la trayectoria.

Ahora bien, en esta ocasión el director dejó de lado su veta de películas de ficción para realizar un documental acerca de China, invitado por el propio presidente Mao, él cual tenía como objetivo que el mundo pudiera ver las maravillas de la revolución china en plena época de la revolución cultural(1972).

Pese a ser esta la primera intención el documental éste no le gustó a Mao y fue prohibido en China y Anotonioni declarado enemigo del partido. Que el documental no le haya gustado a Mao se puede deber no tanto por lo que habla Antonioni quién hace de relator en éste, pues en general se mantiene bastante objetivo en sus apreciaciones, sino porque quizás Mao se dio cuenta por medio del televisor que su revolución cultural en una de esas no se veía tan bien afuera y podía ser malentendida trayéndoles las criticas del mundo occidental.

Como lo dice Antonioni en la primera parte (son tres) del documental en este el protagonista son el pueblo chino, lo cual queda claro cuando filma las primeras tomas en la plaza Tiananmen en Beijing acerca de la gente circulando por ella(escuchándose al igual que hoy incluso los escupos). La China que visitó Antonioni salvo algunas similitudes es una China que ya no existe. Es la china de la revolución cultural. Todos visten más o menos igual, trajes azules, grises o cafés dependiendo del trabajo desarrollado. Las mujeres todas con trenzas. Bicicletas por doquier y muy pocos vehículos a motor. Se ven camiones llenos de hombres con el traje Mao que los llevan sin dejar muy claro a dónde. La gente mira la cámara con curiosidad pero con un poco de miedo a la vez, nadie dice “Hello” como hoy en día. Recorre la ciudad imperial y la muralla donde no hay turistas algo inimaginable en nuestros tiempos. En Shanghai, algo que a mi me llega más directo, el Bund y Nanjing Lu , hoy en día plagadas de vehículos , tiendas europeas y turistas, en ese tiempo están usadas las calles por gente practicando Taichi. Notable es cuando se detiene en una toma por cinco minutos a filmar a algunos practicando Taichi y Kungfu( esto aún se puede encontrar en parques). También en esas mismas tomas se ven personas acarreando cosas gigantescas a torso desnudo en pleno centro de Shanghai donde hoy los mercedes y BMW son a la orden del día. En Suzhou, en tanto, una ciudad muy turística hoy en día. Llena de canales y jardines, se ven sus canales transitados por tráfico fluvial que hoy en día es difícil encontrar. El campo eso sí no ha variado mucho, salvo por los grupos de campesinos que avanzan a los largo del documental cantando canciones de la revolución el resto parece inalterable. También graba la educación y discusiones de los trabajadores acerca de cómo seguir el correcto socialismo y como los niños entonan desde los cuatro años canciones dedicadas al camarada Mao (esos niños tienen hoy unos cuarenta años y no hay duda consideran al camarada Mao más importante que Deng Xiaoping y se emocionan en algunos casos al hablar de él[1]).Las calles y algunas casas que recorre son algunas que hoy cuesta encontrar pues pertenecen a arquitectura de la dinastía Qing, las cuales muy probablemente pertenezcan a esa época.

De las cosas más impactantes que se pueden ver rescato cuatro. La primera un mercado negro con que se encuentra en plena época de la revolución cultural en el cual lo obligan que deje de grabar(algunos dicen que por eso lo prohibieron). La segunda es cuando visita un templo donde nadie ora o prende inciensos, es un museo pues la religión era uno de los “cuatro males antiguos” obsesionados por erradicar el partido de la cultura china. La tercera es la primera grabación que tengo la oportunidad de ver de una anciana china con pie pequeño que camina con un bastón pues a duras penas se puede sostener. Por último dejo la más impactante. Fue tal que hasta pensé en adelantar el documental pues no sabía si realmente lo quería ver. Esto es una cesaria china en un hospital pequeño. La operación está filmada por completo desde que llega la futura madre, le ponen la anestesia ( esta es acupuntura. le ponen unas agujas gigantes de la guata dónde esta la guagua , con una habilidad única para no atravesarla creo yo) y posterior a eso por supuesto el nacimiento propiamente tal.

El documental está realmente bien hecho. Simplemente es una grabación que deja al espectador su propia opinión, pues Antonioni habla poco, este como buen cineasta deja que las imágenes hablen. Tiene tomas realmente maravillosa las cuales además no tiene calidad digital lo cual le da un toque aún más nostálgico y se convierte en un documento histórico de invaluable valor. Si pueden conseguirlo véanlo lo recomiendo yo….

Qué ironía..¡¡¡

2009-03-29T04:17:00.000-07:00

La cadena de mi reloj se está desarmando poco a poco. No digamos que es una cadena muy fina es una de esas de tela con velcro..(o belcro?) y la he tenido como por tres años. El problema no es que se rompa sino que no puedo reemplazarla en China , pues pese a que en cada esquina me ofrecen relojes para comprar , encontrar la cadena suelta para seguir ocupando mi maldito y viejo reloj se vuelve imposible. Creo que tendré que comprar un reloj nuevo sacarle la cadena y ponersela a mi querido reloj de graduación.

Día previo y cumpleaños. De paseo por Foshan y Zhaoqing.

2009-03-22T04:02:00.000-07:00

Hay días que uno se despierta con el pie izquierdo. Muchas veces uno no lo sabe pero una seguidilla de eventos te hace pensar en ello. Si bien el día 27 y 28 de enero algo de eso tuvieron para mi suerte no alcanzó ribetes trágicos y tan sólo se limitó a unos cuantos episodios desafortunados. El día 27, luego de cinco días en Guangzhou, decidí partir hacia mi nuevo destino la ciudad de Foshan. Según Lonely planet habían unos templos antiguos, uno muy famoso, y una calle antigua. Mi plan era partir a Foshan dormir un día y luego seguir al día siguiente a otra ciudad llamada Zhaoqing y quedarme ahí también una noche. Sin embargo, por cosas del destino que a continuación relataré, dicho viaje se acortó de cuatro a dos días. Lo primero que empezó mal fue la reservación del hostel. En Foshan existe un hostel pero este queda muy lejos de los templos y de la calle antigua(yo pensaba que Foshan era un pueblito pero resultó ser una ciudad conectada con Guangzhou en una conurbación y a unos veinte minutos de esta). Eso yo no lo sabía hasta que me subieron a un bus que llegaba a ese hostel pero me explicaron que este quedaba muy lejos de la parte central de Foshan. Debido a ello decide simplemente no tomar la reserva del hostel y bajarme en el lugar más cercano que me dejara cerca del templo más famoso de la ciudad, el de Zu Miao, en pleno centro de la ciudad. Llovía y yo tenía todo mi equipaje a cuestas. La micro que me debería llevar a ese lugar era la única que no pasaba y yo veía como chinos y más chinos tomaban micros y yo me iba quedando ahí cada vez más. Para más remate llovía. Decido tomar un taxi y este me deja en el templo. Voy a buscar el terminal de buses de los buses que van a Guangzhou para ver si me pueden cuidar la mochila. No hay lugar para eso ahí. Decido seguir con mi mochila a cuestas y recorrer el templo. Mientras hago esto, en mi cabeza ronda la idea de volverme al hostel de Guangzhou pues no tengo alojamiento barato y ando con la mochila muy pesada. Pregunto en el templo si me la pueden guardar en la entrada pero me dicen que no. El templo es lindo. Aunque nada especial como para ser tan famoso, además tiene muchas partes en reparaciones y sobre todo hay mucha pero mucha gente y muchos pero muchos negocios dentro de éste. Luego decido continuar con la mochila en mis espaldas rumbo a otro templo unas cuadras más allá llamado Renshou. Es gratis y pequeño. Diez minutos y listo. Luego decido ir en busca de la calle antigua. Me equivocó y camino de más. Cada cierto rato dejó la mochila en el suelo para descansar y luego continúo. La calle antigua no queda tan cerca y debo caminar un buen rato. Esta calle son unos pocos metros en medio de puros edificios de los años veinte en ruinas. Así finaliza el paseo de Foshan, estoy agotado de cargar el equipaje y me doy cuenta que no da para dos días ahí.¿Qué hacer? ¿Volver a Guangzhou con alojamiento seguro o continuar a Zhaoqing , llegar tipo siete y sin alojamiento seguro? Me envalentoné y continué rumbo a Zhaoqing. Tomó un taxi al terminal y me subo al primer bus que parte hacia esa zona. Tengo la dirección de dos hostels en Zhaoqing y le preguntó a mi compañera de asiento si estos quedan cerca del centro. No quedan cerca me dice. Me empiezo a preguntar si fue la mejor decisión. Ahora, de no encontrar nada barato donde dormir, siempre está la posibilidad de volver a Guangzhou. Llegó a Zhaoqing. La primera impresión no es muy buena pues las afueras de la ciudad son horribles. Además con mi preocupación se ven aún más mal. Sin embargo, el centro se ve muy lindo y muy turístico. Lo cual significa posibilidad del alojamiento. Apenas llegó al terminal le preguntó a un tipo dónde hay alojamiento barato y este me dice que al lado del terminal lo hay. Llegó al hotel y sale 500 yuanes la noche(50 lucas), con eso duermo una semana en un hostel. No hay posibilidad de pagar eso. Salgo y voy a un hotel que Lonely Planet dice que es lo más barato de por acá. La noche sale unos 400 yuanes la más barata(40 lucas). Mucho para mí aún. Salgo de este y veo un aviso que dice 120 yuanes la noche en un hotel. Le pregunto a un motociclista si sabe donde queda y me dice que sí. Le pago cinco yuanes para que me llevé, más bien se los regaló porque queda a unas dos cuadras de donde estoy pero con el peso que llevo no estoy para regatear. Pese a ello la vuelta la hago caminando. Veo un Mcdonald 24 horas y pienso que una buena solución puede ser dejar mis cosas en el terminal y pasar a ahí la noche. Tengo un libro y puedo comer Mcdonald toda la noche. Pero llegó a la conclusión que es demasiado el esfuerzo de pasar de largo solo. Finalmente encuentro un hotel que entre regateo (diciendo incluso que es mi cumpleaños el día siguiente) consigo que me dejen la noche en 160 yuanes(16 lucas) el lugar más caro que he pagado alguna vez de mi propio bolsillo para dormir. Me consuelo pensando que es la noche del 27 al 28 y es una especie de regalo. Luego de dejar por fin mi mochila en la pieza, la cual es muy buena, salgo a recorrer la ciudad, como es época de año nuevo veo por todos lados fuegos artificiales. La ciudad es bastante bonita, llena de luces y con cuatro pagodas de la dinastía Ming. Finalmente agotado de tanto dar vuelta con la mochila a cuestas durante el día vuelvo al hotel. Antes compro un Mcdonald. Ahí estoy esperando las 12 para decirme feliz cumpleaños, mi celular no tiene dinero por lo cual no puedo recibir ni siquiera llamadas de mis amigos en China, a mi lado mi Mcdonald y enfrente viendo tele china que no entiendo nada. Llegan las 12. Tengo 26. Mi primer cumpleaños en China y el primero de mi vida solo. No tengo ni tiempo para deprimirme por ello (además yo decidí estar ahí y así) pues apago la tele y me demoro 30 segundos en quedarme dormido. Y luego de mucho tiempo duermo en una cama blanda, solo y con una baño no compartido.

El 28 salgo temprano a recorrer rumbo a unas de las pagodas Ming. Para aprovechar el día mejor tomó un taxi moto al cual le digo que quiero ir a un templo que queda al otro lado de la ciudad. Por un módico precio el tipo me lleva. Luego me dice que me espera afuera. Yo estoy feliz de ello porque estoy muy lejos en un lugar medio campo y no pasan ni taxis ni motos. Cuando salgo el tipo no está, lo maldigo un segundo, pero luego digo filo es mi destino no más que no me esperara y como muchas veces me pongo a caminar por el lado del río Xi. Cuando encuentro un asiento aprovecho la oportunidad para comerme una hamburguesa que me quedó del Mc donald de ayer. Luego termino de recorrer las ruinas de la Muralla de la dinastía Song que están realmente impresionantes. A continuación me dirijo al museo de mateo Ricci un jesuita muy famoso que vino a China en el siglo XVI, le pregunto al tipo de la entrada si hay inglés y me dice que sí. Pago la entrada y el único inglés que hay es el de los títulos. En el museo no hay nada más para ver pues sólo la gracia es la historia escrita en chino. Una vez terminado eso decido volverme a Guangzhou para luego seguir a Macao. Cuando voy de vuelta con ganas de irme rápido a Guangzhou, lo último que me faltaba una china se me acerca y nerviosamente me dice en inglés que quiere ser mi amigo para practicar su inglés (Zhaoqing se me olvidaba decirlo no habitúa turistas extranjeros) Para sacármela rápida de encima le digo que soy chileno y que mi lengua materna es el español, por lo cual practicar conmigo no le conviene. Me dice algo en inglés con una pronunciación horrible y no le entiendo, me lo repite dos veces más y sigo sin entenderle. Entonces la perla me dice: “Es que tu listening es muy malo”. Lo último que podía esperar un chino diciéndome que mi inglés es malo. Le digo que su pronunciación es pésima y que no tengo ningún problema para entender a norteamericanos, ingleses e incluso australianos. Ella insiste en que practiquemos y que si yo vuelvo a Zhaoqing la llamé. Me da su celular y yo hago como que lo anoto. Ella no sabe que es muy probable que nunca vuelva a Zhaoqing. Una vez arriba del bus de vuelta a Guangzhou me ponen música china por dos horas a un volumen ciertamente imprudente. El problema es que la música sólo suena en mi parlante del asiento. En él de atrás y en él de adelante no. Cuando llego a Guangzhou estoy realmente mal con el ruido.

Me bajo en Guangzhou en el terminal y como al otro día quiero seguir rumbo a Macao quiero agarrar un alojamiento por ahí cerca del terminal. Aparecen miles de chinos ofreciéndome lugares. A todos les digo que sólo tengo 50 yuanes que es lo que pagaría en un hostel. Un tipo me muestra unas fotos y me ofrece llevarme. El lugar se ve re bien …en las fotos. Hasta ahí muy amistoso. Sin embargo, todo se transforma cuando me mete a un edificio por la puerta de atrás (yo un poco asustado de eso) y me muestra un pieza del terror la peor que había visto hasta ese momento, luego encontraría una peor en Macao. Nuevamente ideó algo para sacármelo rápido de encima e inventó una conversación por teléfono con un amigo que me dice que me vaya para su alojamiento, le digo entonces que no puedo quedarme. El tipo me pone mala cara y me dice que son 10 yuanes sólo por haberme mostrado el lugar. Le digo que no. El tipo me dice algo en cantonés y yo le digo en español: “¡Estás loco! ¡Andate a la mier..!”Me sigue gritando cosas en cantonés y yo le sigo gritando en español. Ahí me siento un rato y decido volver al hostel, aunque lejos es un lugar seguro que ya conozco. Llegó ahí y recibo de algunas personas que había conocido antes mis primeros saludos de cumpleaños luego me voy a Internet y tengo muchos saludos de amigos y familia. Mi cumpleaños 2009 ha llegado a su fin. Me tomó un descanso de dos día finalmente en Guangzhou y sigo rumbo a Macao.